Как нарисовать подсолнух карандашом поэтапно

Возможные проблемы

Почему гранатовое дерево не цветет? Бывает, трудишься, растишь, кормишь растение, а оно, неблагодарное, цвести не хочет. С такой проблемой сталкиваются многие цветоводы-любители. В чем же причина? Причины могут быть 2 видов: естественные и неестественные.

Естественные

• Возраст растения моложе 3 лет. Молоденькие экземпляры не накопили еще достаточно сил для цветения. К тому же, природой у каждого вида определен свой возраст для вступления в цветение и плодоношение.
• Не сезон. Гранат произрастает в условиях субтропического климата. Это значит, что у растения есть период покоя.

Неестественные

Не проводилась обрезка. В январе, до распускания листьев граната обрезать большую часть мелких веток и лишней прикорневой поросли. Также, во время вегетации, отрастающие ветви граната немного укорачивают.В итоге растение должно иметь 4-6 основных скелетных ветвей, 40 % от всей вегетативной массы должен составлять молодой прирост. Еще один интересный способ формирования граната – в виде небольшого деревца со штамбом. В этом случае удаляется вся корневая поросль.

Нарушен полив. Летом гранат поливают ежедневно или через день. В сентябре полив сокращают и землю увлажняют два раза в неделю. К ноябрю полив нужно сократить до одного раза в неделю. Понять, что гранат пора поливать можно, потрогав верхний слой почвы в горшке. Сухой? Тогда смело поливаем.Как будет просыхать почва в горшке зависит от того, какая температура воздуха в помещении, давно ли пересаживалось растение, вида горшка (пластик или керамика). В керамическом горшке сохнуть земля будет намного быстрее.

Гранат отзывчив на подкормки. Нужна ежемесячная подкормка с апреля по сентябрь (поочерёдно минеральными и органическими удобрениями). Гранат находится в затененном месте. При недостаточном освещении гранат плохо растет и цветет. В домашних условиях подойдут окна, выходящие на все стороны, кроме северных

На южных окнах в летнее время важно притенение. Летом гранат лучше вынести на балкон или в сад, где он будет находится до осени

Растение не пересаживалось или неверно выбран горшок

Совсем молодые растеньица, возрастом до 3 лет, не пересаживают. Им можно менять верхний слой почвы весной, перед цветением. После достижения 3 лет, растения пересаживают ежегодно при условии, что гранат хорошо себя чувствует и корневая система заполнила старый горшок.Какую землю выбирать? В природе к почвам гранат нетребователен и растет на супесчаных либо сухих каменистых почвах. Если нужно, чтобы растение пышно и обильно цвело, выбираем богатую дерново-подзолистую землю. Обязательно на дно горшка насыпаем слой дренажа. Гранат не выносит застоя воды. Корневая система у граната располагается поверхностно. Горшок нужен неглубокий и широкий.

Гранат не вводили в период покоя. В ноябре гранат сбрасывает почти все листья и находится в покое до конца февраля. В это время полив сокращают, растение переносят в более прохладное помещение с температурой воздуха +10-12 градусов. В квартире, где нет прохладной лоджии и подвала, можно просто гранат подвинуть близко к окну. В комнатных условиях растению достаточно устроить 2-3 недельный отдых для нормального развития и цветения. Опадение цветков из-за болезней и вредителей. Гранат может повреждаться многими болезнями и вредителями. Перечислим основные из них.Вредители: щитовка; белокрылка; тля; плодожорка; паутинный клещ. Болезни: серая гниль; рак корней и ветвей; мучнистая роса.

Вредители и болезни ослабляют растения, поэтому на цветение у граната просто может не хватить сил.

Обнаружить причину отсутствия цветения граната из-за вредителей проще всего. Растения становятся вялыми, плохо растут, вредителей видно невооруженным глазом.

Единственное исключение составляет паутинный клещ. Этот вид вредителей настолько мелкий по размеру, что его видно только через увеличительное стекло. Зато на заболевших растениях можно увидеть листья, опутанные паутиной.

При борьбе с вредителями подойдут такие комплексные препараты, как Фитоверм, Актара. При поражении паутинным клещем хорошо зарекомендовал себя Актеллик. При обработке землю в горшке нужно закрыть полиэтиленом. Болезни граната возникают из-за чрезмерного полива растений.

Поэтому полив нужно сократить, прорыхлить верхний слой грунта. Заболевшие корневой гнилью растения нужно вытащить из горшка, обрезать все загнившие корни и присыпать их точенным углем.

Место для посева декоративных подсолнечников

Само название гелиантусов напрямую указывает на то, в каких условиях предпочитают расти эти восхитительно летние цветы. Однолетние подсолнечники — такие же солнцепоклонники, как и обычные посевные или многолетние гелиантусы. Им необходимы самые яркие, открытые, солнечные площадки. Для низких сортов подсолнечников ветреность не страшна, но для высоких и особенно гигантских подсолнечников, высотой до 3-х м или высаживаемых в бордюры и ширмы, нужно выбирать защищенные, теплые, непродуваемые площадки. Даже у миниатюрных сортов высотой около 30 см в ветреных местах развиваются более мелкие и не такие яркие соцветия.

Гораздо большее внимание стоит уделить параметрам почвы. Для однолетних подсолнечников она должна быть легкой и рыхлой

Супесчаники предпочтительны, но при условии внесения песка для улучшения структуры гелиантусы смогут расти и на суглинках, и на глинистой почве. Влажные или свежие почвы с высоким содержанием питательных веществ позволят гелиантусу однолетнему сполна проявить свою красоту. Однолетние подсолнечники не выносят засоленности почвы и кислой среды.

Подсолнечники не выращивают без перерыва на одном и том же месте, после пасленовых, бобовых и свеклы.

Подготовка и посадка семян подсолнечника

Для того чтобы урожай масличного подсолнуха не разочаровал, нужно ответственно подойти к выбору участка, отобрать и подготовить качественные семена, а также соблюдать не сложные, но необходимые для получения хорошего урожая – правила посадки.

Выбор и обработка участка под подсолнух

Подсолнечник растет на любых почвах, но хороший урожай дает на слабокислых суглинках, черноземе, каштановых грунтах. Заболоченные участки с высокой кислотностью, а также песчаники для продуктивного выращивания “на урожайность” – не подойдут.

Сеять подсолнух после сахарной свеклы и томатов не рекомендуется. На этих участках почва содержит большое количество азота, а культура его не любит. Этот факт необходимо учитывать и при внесении удобрений. Лучше подойдет полее, ранее засеянное озимыми зерновыми, кукурузой, капустой.

Также, учитывайте, что после подсолнечника земля требует восстановления, и не подходит практически для всех огородных культур. После него почву нужно удобрить и высадить яровые зерновые, горох или фасоль – они помогут быстро восстановить истощенную почву. Вернуться к посеву подсолнуха на одном участке можно только через 7 лет.

Осенью на участок вносят фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат, сульфат калия. После чего глубоко перекапывают почву так, чтобы на уровне корней не было подпочвы и уплотненных участков грунта.

Подготовка семян к посадке

Подсолнечник склонен к переопылению, поэтому высевать семена прошлого урожая не стоит. Лучше приобрести их в специализированном магазине. Перед севом посадочный материал калибруют и протравливают.

Калибровку проводят с помощью сита, оставляя только самые крупные экземпляры. Также семена проверяют на объем зерна, или “на полноту” – опускают в солевой раствор (чайная ложка соли на литр воды) и используют только те, которые в течение 10 минут опустились на дно емкости.

Выращивание подсолнечника требует протравки семян перед посадкой, так как ими любят поживиться вредители. Используют химические препараты: Престиж, Агровиталь, Командор.

Можно приготовить народное средство для протравки семян подсолнуха из 100 г перекрученного чеснока и шелухи лука. Компоненты на ночь заливают двумя литрами кипятка, утром процеживают и опускают в раствор семена на 12 часов. Такой способ более гуманный и безопасен для птиц и животных.

Посадка подсолнечника

Семена высевают в мае, когда почва прогреется до 8 градусов тепла по Цельсию. На участке тяпкой делают лунки, глубиной 5-7 см. Чем больше расстояние между лунками, тем крупнее вырастут шляпки. Рекомендуемый шаг посадки – 50 см.

В каждую ямку опускают 2-3 семени и присыпают землей. Почва при этом должна быть влажной.

Уход за подсолнечником

Длительный довсходовый период подсолнечника и медленный рост в первые фазы развития, широкие междурядья, предусмотренные схемой посева, способствуют развитию сорняков, которые угнетают культуру, особенно сразу после всходов. Поэтому необходимы систематические рыхления почвы с целью уничтожения сорняков. Их проводят:

• в фазу всходов подсолнечника;
• через 2 недели, точнее — при сформировании 2 пар листьев;
• при появлении 3-й пары листьев рыхление междурядий углубляют до 10 см; в этот период нужно окучить растения для лучшего укрепления корневой системы;
• следующее рыхление проводят в фазе 5-6 листьев; к этому времени растения достигают высоты 30-40 см; рыхления прекращают, когда рост подсолнечника достигнет 70-80 см или при смыкании рядов.
• В период цветения необходимо провести повторное окучивание или установить опоры под высокие кусты подсолнечника.

Подкормки подсолнечника

Подкормки подсолнечника начинают с фазы развития 3-й пары листьев. В первую подкормку вносят в междурядья 20-30 г суперфосфата и 5-10 г/м² аммиачной селитры.

Вторую проводят в начале образования корзинок. Учитывая, что подсолнечник использует большие количества питательных веществ на формирование урожая, необходимо в эту фазу внести на м² по 2 стакана древесной золы и 30-40 г азофоски или настой коровяка, разбавленный водой 1:10. На ведро рабочего раствора коровяка добавляют 20-30 г сульфата калия. Именно в период формирования цветочных корзинок подсолнечник нуждается в повышенных количествах калия.

Третью подкормку сульфатом калия проводят в фазу созревания семян подсолнечника.

Некоторые опытные огородники советуют при посеве подсолнечника обеспечить растения питанием сразу на весь вегетационный период. Этот прием лучше использовать на почвах средне– и достаточно обеспеченных питательными веществами. Приготовить питательную смесь, смешав компост, древесную золу и азофоску из расчета на 0, 5 ведра компоста стакан золы и 2 столовые ложки азофоски на м². Смесь внести непосредственно под посев подсолнечника или распределить по посадочным лункам.

На обедненных почвах целесообразнее использовать вышеописанную или иную схему подкормок, растянутую во времени.

Полив подсолнечника

Подсолнечник — жаро–и засухоустойчивая культура, она не требует постоянного полива. К поливу приступают, когда верхний слой почвы на 2-4 см подсохнет. Вместе с тем, в периоды разрастания 2-х — 4-х пар листьев, формирования корзинки подсолнечника, бутонизации, массового цветения и налива семян необходимы обильные поливы с достаточно высокой нормой. Поливная вода должна промочить почву до глубины залегания основных корней. Частый полив небольшими нормами не обеспечит желаемого эффекта. При недостатке влаги, сопровождающимся быстрым старением листьев, в семенах подсолнечника заметно снижается содержание масел.

Как выращивать и ухаживать за культурой

Если нужно вырастить декоративный подсолнух, посадка и уход включает следующие работы:

• Высаживают семена после прогревания земли до 10° тепла в конце марта – начале апреля в южных регионах, в конце апреля – в средних полосах, в мае – на территориях с суровым климатом – в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, но при благоприятной погоде – в конце апреля. Семена выдерживают заморозки до 5°. Для обеспечения цветения растения в течение всего летнего сезона и первой половины осени, семена высаживают с интервалом 1-2 недели.
• Головки с посевным материалом обматывают марлей от птиц, и после созревания семечек (они темнеют) их срезают. Сохранить всхожесть семечек можно 3-4 года.
• Отбирают только крупные и полные семечки, мелкие и поврежденные – выбрасывают.

Посевной материал замачивают в зольном растворе: настаивают в воде (0,5 л) древесную золу – 1 ст. л. Хлопковую ткань или марлю увлажняют зольным раствором и раскладывают по ней семечки, затем сворачивают и оставляют на 24 часа. По мере подсыхания ткани, ее снова увлажняют сверху рулона. После набухания семечек их высаживают в открытый грунт. Выбирают для культуры открытое солнечное место, допускают легкую затененность без сквозняков и сильных порывов ветра. В тени растение может вырасти, но будет хилым и слабым. Почву обеспечивают рыхлую и легкую, с наличием дренажа, НЕ кислую и НЕ засоленную. Однолетникам выбирают супесчаники. Подготавливают грядки за сутки до высаживания: вскапывают землю глубиной на штык лопаты и разравнивают граблями. В глинистую или суглинистую почву вносят песок – 0,5 ведра/м² для хорошего дренажа и высокой всхожести. На грядке выкапывают лунки, глубиной 5-6 см и с интервалом – 30-40 см для низкорослых культур, 50-70 см – для высокорослых растений. Между рядами оставляют – 70-80 см.

В лунки укладывают по 2-3 семечка на глубине 2-4 см, засыпают почвой, ровняют граблями и аккуратно поливают из лейки.

После появления всходов через 7-10 дней оставляют только окрепшие сильные ростки, слабые удаляют, чтобы не мешали развиваться будущим декоративным цветкам. Пора цветения однолетников начинается спустя 70-95 дней.

Молодые всходы следует обильно и регулярно поливать каждые 5 дней, взрослые растения – каждые 7-10 дней, особенно в засушливое время. Но вода не должна застаиваться, чтобы не подгнивала корневая система. Уделяется время на рыхление почвы и удаление сорняков. Не следует забывать об обрезании тех соцветий, что уже отцвели. Это стимулирует цветение и обеспечивает декоративность клумбы. Если почвы бедные, то добавляют органические удобрения.

Важно знать! Корневая система растения забирает из грунта почти все питательные вещества, поэтому на следующий сезон на это место высаживают бобовые растения или сидераты для восстановления запаса питания

Размножение подсолнечника

Так как подсолнух масличный — растение однолетнее, особых способов размножения этого вида нет – только семенами Настоятельно советуем тщательно выбирать семена при посадке: подсолнух – перекрестноопыляемое растение, поэтому брать на семена семечки с подсолнечников, которые вы высаживаете третий год подряд, не стоит.

Подсолнух размножается только семенами

Из-за перекрестного опыления с другими сортами и гибридами у вас будет много пустосемянных корзинок, а сами семена будут мелкими, да и «грызовые» качества у семечек будут похуже.

Подсолнух является крепким и простым для выращивания однолетним растением. Плоды подсолнечника однолетнего используют в производстве подсолнечного масла, козинаков, халвы и множества других продуктов. Для эффективного выращивания подсолнечника следует до него высадить яровой ячмень, кукурузу или бобовые, кроме фасоли по причине наличия общего с подсолнухом заболевания.

Если район, в котором планируется выращивать подсолнух, характеризуется достаточной влажностью почвы, то её необходимо обработать путем лущения (дискового и лемешного), далее провести зяблевую вспашку до 30 см. Весной обрабатывать следует путем боронования зяби с одновременной культивацией.

Чтобы знать, как сажать подсолнух дома или на производстве, надо придерживаться особенности агротехнологии выращивания, которые нужно соблюдать для максимально эффективного урожая, вне зависимости от того, в каких условиях (домашних или производственных).

Сбор урожая

Готовность урожая определяется по влажности семечек. Выделяют 3 стадии спелости:

• желтая;
• бурая;
• спелая.

На бурой степени уже можно собирать урожай (уровень влажности составит 15-20 %).

Применив агротехнический прием подсушивания растений на корню (десикацию), можно значительно ускорить процесс созревания, а также обеспечить его равномерность. Это делают тогда, когда уже прошел период цветения (влажность семян 30 %).

Использование химпрепаратов (десикантов) рекомендуется в солнечную погоду, температура в пределах от +13 до +20 °C в утреннее или вечернее время. Собирать урожай можно по истечении 10 дней после этой процедуры.

Собранные семечки с высокой влажностью подвергаются сушке, а затем и очистке от мусора и поврежденных семян.

При выполнении всех рекомендаций и создании благоприятных условий вырастить данную культуру не составит особого труда. Она не только станет великолепным декоративным украшением на даче, а может и порадовать урожаем.

Строение подсолнечника. Ботаническое описание подсолнечника:

Растение является однолетним, травянистым, но все его органы склонны к интенсивному и стремительному развитию, что практически исключает появление боковых побегов.

Корень состоит из основного стержня, способного проникать вглубь земли на 2-4 м, и боковых ответвлений. Формирование происходит в несколько раз быстрее, чем наземная часть.

Внешняя поверхность стебля отличается неровностью и шероховатостью, наличием небольших ворсинок. Сам он имеет прямое строение и разную длину – от 70 см до 3 м, средняя высота стебля – около двух метров. По мере созревания корзинки сердцевина ствола становится рыхлой, а сам он – гибким, особенно в верхней части, что позволяет головке не ломаться, а плавно опускаться к земле.

Листья крупные, овально-сердцевидные, крепятся к стволу на одном большом черешке и имеют прожилку, разделяющую их пополам. Густо покрыты небольшими ворсинками, кончики заострены, а края имеют зазубрины, напоминающими пилу. В зависимости от длины ствола на подсолнухе может быть от 15 до 35 листьев.

Головка или соцветие – круглый диск (выпуклый, плоский или вогнутый), вокруг которого располагаются небольшие зеленые листья в несколько рядов. Диаметр зависит от сорта и группы растения, колеблется в пределах от 10-20 см до 40-50 см. Состоит из:

– плодоносящих цветков. Имеют яйцеклетку, венчик в форме трубочки и рыльце, к которому присоединены 5 пыльников. Являются основой для будущих плодов;

– неплодоносящих цветков. Отличатся неполным набором частей, поэтому не способны давать потомство в виде зерен, но трансформируются в лепестки насыщенных оттенков желтого и оранжевого цвета, что и делает его похожим на солнце.

Все сорта подсолнуха опыляются перекрестным методом и являются отличными медоносами.

Плоды подсолнуха – семена (семечки), имеющую кожуру разных оттенков серого и черного, иногда с продольными полосами серого или белого цветов. Внутри находится ядрышко, покрытое тонкой пленочной оболочкой. В масличных сортах также присутствует панцирный слой, призванный защищать семена от некоторых вредителей.

Подсолнух — уход:

Освещение:

Лучше всего растут подсолнухи в жарких теплых климатах, где яркое солнечное освещение в течение всего дня. Нужно освещение интенсивное, цветок предпочитает свободные открытые, доступные для ярких солнечных лучей участки. Выращивание для подсолнечника в защищенном от ветра месте более всего подходит. Почва должна быть разрыхленной и плодородной.

Температура:

Подсолнечник требователен к климату, особенно к влаге и температуре высокие требования. Посев можно начинать, когда температура почвы не ниже три — пять градусов ,а в период с максимально быстрого роста и цветения — до созревания повышаются требование к теплу( до 25°С). Всходы достаточно стойкие и переносят даже поздние заморозки .

Полив:

Подсолнух для формирования достаточно высокого урожая нуждается в обеспечение водой. Достаточно часто, особенно когда влажное лето отсутствует необходимость в большом количестве поливов, достаточно один или два, в зависимости от сухости почвы.

Влажность:

Подсолнух довольно стойкое растения, но фактор который может сильно навредить — сильно затопленная почва. Поэтому эффективнее составить норму полива на основании фактической влажности почвы,, для подсолнечника считается наиболее благоприятной 80 % влажность метрового слоя.

Подкормка:

Для повышении урожая подсолнечника нужно проводить подкормку растений в начальные сроки развития, лучший вариант — делать это одновременно с начальным рыхлением почвы . В случае, если удобрения не вносили до посева подкормка особенно важна

Стоит отметить что максимальный эффект она дает когда вносят удобрения во влажный слой почвы, но здесь важно не повредить корневую систему растений

Пересадка:

Обычный подсолнух пересаживать на новое место не стоит он, скорее всего пропадёт, а если и нет то урожай будет совсем минимальным

Декоративный подсолнух можно пересаживать ,при этом стоит обратить внимание на полив

Размножение:

Однолетние виды подсолнуха хорошо размножаются семенами. Высаживание являет собой процесс 2-3 семян на лунку. Для многолетних лучше деление материнского куста и подземных клубней — посадка подсолнуха проводится в мае непосредственно в влажный открытый грунт. Размножение с помощью деления кустов проводится каждых два года.

Некоторые особенности:

Подсолнух получил свое солнечное название благодаря необычной способности поворачивать головку за солнцем на протяжении дня, от восхода до заката. А потом он засыпает на всю ночь.
Оказывается, стебель подсолнуха накапливает фитогормон – ауксин, элемент, который регулирует длину и рост растения. Рост количества ауксина в той части стебля, которую не освещает солнце, вынуждает подсолнухи тянуться к яркому свету. Когда растение полностью вырастает, то теряет свойства гелиотропии и остается «смотреть» на восточную сторону.

Выращивание декоративных подсолнечников через рассаду

Почва для посева однолетних подсолнечников подойдет стандартная, универсальная, питательная и рыхлая, но не со слабокислой, а нейтральной или слабощелочной реакцией. А вот контейнерам нужно уделить больше внимания: подсолнечники не любят пересадку, чтобы избежать травм корней их лучше высевать в индивидуальные стаканчики или торфяные горшочки.

Посев семян проводят в зависимости от желаемого срока посадки в почву. Поскольку подросшая рассада неморозостойкая, высадку можно провести только в конце мая-июне, а посев семян – в конце апреля или начале мая (за 20-25 дней до посадки на постоянное место). Но главное, на что нужно ориентироваться – это интенсивность освещения, возможность организовать досветку.

Семена высевают по 2-3 шт в персональные стаканчики, удаляя из появившихся всходов более слабые растения. Проращивают подсолнечник под стеклом или пленкой, посев проводят на глубину в 1,5-2 см во влажную почву. Температура для прорастания подойдет любая в рамках комнатных показателей, а вот освещение должно быть очень ярким.

Доращивание рассады подсолнечника — задача не такая простая. При нехватке света растения получаются слабыми, стебли гнутся, растение вытягивается и бывает не похоже само на себя. Для подсолнечника подойдет только место на южном подоконнике или с досветкой. Влажность почвы должна быть стабильно легкой. Подкормки не проводят. Закаливать рассаду нужно начинать как можно раньше.

Посадка декоративных подсолнечников, выращенных через рассаду, возможна только в конце мая или июня, после исчезновения угрозы возвратных приморозков. Растения высаживают так же, как проводили посев в открытую почву, на расстояние в 30-70 см. Земляной ком вокруг корней разрушать нельзя. За молодой рассадой уход аналогичен уходу за молодыми всходами.

Виды и сорта подсолнечника

В коммерческих целях подсолнечник классифицируют по цвету шелухи. Например, сорта подсолнечника с черной лузгой относят к масляным, поскольку они содержат в себе до 50% масла, а сорта с полосатой кожурой используют для производства продуктов питания, в том числе кондитерских изделий. Масляные сорта, в свою очередь, в зависимости от количества и качества содержащихся в семенах кислот делятся на полиненасыщенные, мононенасыщенные и среднеолеиновые.

По продолжительности вегетационного периода сорта и гибриды подсолнечника делятся на раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. Предлагаем вам знакомство с лучшими сортами подсолнечника:

• Люкс – высокопродуктивный, крупноплодный, устойчивый к заболеваниям, засухе и сорнякам кондитерский сорт раннего срока созревания. Растения этого сорта достигают в высоту 185 см, диаметр их корзины 25-27 см, крупные ядра прилегают к стенкам семянок неплотно;
• Орешек – высокоурожайный раннеспелый универсальный сорт, устойчивый к погодным условиям, сорнякам и некоторым болезням и вредителям. У растений высотой до 170 см крупные овально-продолговатые черные семечки с кожурой в продольную темно-серую полоску;
• Лакомка – крупноплодный среднеспелый урожайный универсальный сорт, устойчивый к сорнякам, засухе, некоторым болезням и вредителям. Растение достигает в высоту почти 2 м, корзинка у него выпуклая, опущенная, семечки большие и вытянутые;
• Оливер – высокопродуктивный скороспелый масляный гибрид сербской селекции, устойчивый к болезням и засухе. Растение невысокое – до 145 см, не ветвистое, с мощными корнями. Средних габаритов корзинки имеют плоскую форму, яйцевидные темные семена тоже средних размеров;
• Форвард – устойчивый к различным гнилям, склеротинии, фомопсису, пероноспорозу и сорнякам высокоурожайный масличный гибрид среднераннего срока созревания высотой до 190 см, с выпуклой формы опущенными вниз корзинками диаметром 15-20 см и темными полосатыми семянками;
• Римисол – устойчивый к полеганию среднеранний масличный гибрид, отличающийся иммунитетом к некоторым болезням и вредителям. Это растения высотой до 160 см с толстым, густо облиственным стеблем, развитой корневой системой, наклоненными выпуклыми корзинками диаметром до 22 см с удлиненными черными семечками;
• Флагман – раннеспелый урожайный масляный сорт, устойчивый к мучнистой росе и сорнякам, но поражающийся фомопсисом. Растения этого сорта высотой до 2 м с удлиненными овальными семечками;
• Прометей – сверхранний и высокопродуктивный масляный сорт, устойчивый к засухе, сорнякам, ржавчине и мучнистой росе. Высотой растения этого сорта не более 140 см, а диаметр их корзинок 18-22 см;
• Атилла – тоже сверхранний и высокоурожайный масляный сорт, устойчивый практически ко всем грибковым заболеваниям и неблагоприятным условиям. Растения высотой до 165 см с полунаклоненными плоскими корзинками диаметром до 24 см;
• Вранац – высокоурожайный кондитерский среднепоздний гибрид, устойчивый к болезням, засухе, полеганию и осыпанию. Растения этого сорта высокие и мощные, корзинки среднего размера, очень выпуклые, обернутые книзу, семянки широкояйцевидные, крупные, черные с темно-серыми полосками по краям;
• Алмаз – раннеспелый урожайный кондитерский сорт, относительно устойчивый к полеганию, засухе и грибковым болезням. Стебель у него высотой до 190 см, корзинки выпуклые, большие, наклоненные, семянки крупные, черные с серыми полосками;
• Запорожский кондитерский – среднеспелый высокопродуктивный сорт, устойчивый к сорнякам, осыпанию, вертициллезу и пероноспорозу. Высота стебля достигает 210 см, корзинки диаметром 20-25 см плоские или едва выпуклые.