Выращиваем рододендрон: размножение черенками, уход за саженцами

Как определить, какой рододендрон растет на участке?

Итак, вы стали гордым обладателем собственного рододендрона – как понять, что за вид или сорт вам достался?

Во-первых, можно разделить все сорта по окрасу лепестков – к желтым относятся гибридные сорта Клондайк, Нарциссифлора, Аннеке и другие, Гентские гибриды могут отличаться самой разнообразной расцветкой, к розовым относится Хомбуш, а красные – это Набукко, Камчатский и другие подсорта.

Сортов у такого растения достаточно много, и все они отличаются яркими цветами

Отличительные особенности

В первую очередь, листопадный рододендрон отличается отличной устойчивостью к холодам – так, некоторые сорта хорошо устойчивы только к теплому климату либо нуждаются в дополнительном утеплении к заморозкам.

Особенности ухода за рододендроном в саду

Уход за рододендроном не сложен, но необходимо знать особенности различных видов и сортов, ведь необходимые для них условия могут сильно отличаться.

Местоположение и освещение для растения

Выбору места и соседей для рододендрона следует уделить особое внимание. Вечнозеленые виды лучше растут в легкой полутени, листопадные хорошо чувствуют себя на солнце, но в регионах со слишком жарким летом лучше подобрать им легкую ажурную тень. Особое внимание нужно уделить растениям-соседям

Благоприятно на росте и развитии рододендрона скажется окружение из хвойных, таких как лиственница или сосна

Особое внимание нужно уделить растениям-соседям. Благоприятно на росте и развитии рододендрона скажется окружение из хвойных, таких как лиственница или сосна. Они обеспечат кустарник необходимой легкой тенью, а хвойный опад будет подкислять почву и мульчировать корневую систему

В качестве соседей не подходят растения с поверхностной корневой системой, т. к. рододендрон не сможет выдержать конкуренцию за питательные вещества

Они обеспечат кустарник необходимой легкой тенью, а хвойный опад будет подкислять почву и мульчировать корневую систему. В качестве соседей не подходят растения с поверхностной корневой системой, т. к. рододендрон не сможет выдержать конкуренцию за питательные вещества.

Влажность воздуха

Рододендрон любит высокую влажность воздуха и хорошо реагирует на опрыскивания, которые просто необходимы в жаркую погоду. Однако, вода для опрыскивания должна быть мягкой, не содержать хлора и солей жесткости.

Как правильно поливать

Влажность почвы не менее важна для растения, чем влажность воздуха. В жаркую погоду необходимо обильно поливать куст несколько раз в неделю, а если есть подозрения на недостаток, то чаще. Полив необходимо проводить мягкой, а в идеале подкисленной водой. Для этого можно настаивать ее с кислым торфом. При поливе вода должна хорошо пропитывать почву на глубину не менее 20 см.

Интересно! Определить недостаток влаги можно по состоянию листьев, которые поникают и становятся матовыми.

Размножение рододендронов отводками

Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах. Укореняют отводки весной.

Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно — не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.

Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:

1. На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
2. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
3. Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
4. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
5. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.

Размножение рододендронов отводками

Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.

Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.

У этого способа есть и альтернативный вариант — окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина — эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

1. Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
2. После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
3. При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
4. Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
5. Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше — оберните весь ящик прозрачной пленкой).
6. Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
7. Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый — на 80-120. Остальные — чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно — только что все они просто торчали из грунта, и вдруг — каждая начала отращивать новые листики.
8. С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Содержать укоренившиеся черенки необходимо в прохладе (около 4-8 градусов — для этих целей подойдет подвал или погреб).

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

1. Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
2. Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
3. За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

• Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
• Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
• Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
• Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго — от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Размножение рододендронов черенками

Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Черенкование рододендрона. BAUHAUS

Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.

Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.

В процессе посадки черенков нет ничего сложного:

1. Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
2. Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
3. Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
4. Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.

Укоренение черенков рододендрона. Mike Kincaid

Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.

Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.

Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.

Как вырастить рододендрон из семян?

Один из основных способов размножения, который больше подходит для специалистов в специальных питомниках и агрофирмах или для заядлых любителей.

Процесс выращивания рододендронов из семян сложный (свет, температура, полив, пикировка, пересадки) и очень долгий (три зимы в квартире), а также сеянцы зацветают лишь на 4-9-й год (зависит от вида).

Почвенная смесь для посева

Субстрат для проращивания семян не имеет большого значения, можно использовать торф, дерновую, хвойную или вересковую землю в различном соотношении или отдельно.

Сроки посева

Лучшее время посева семян: конец февраля – середина марта, но также можно сеять в конце декабря – начале января.

Когда прорастают семена рододендрона?

Разные виды растения имеют разные сроки всхожести семян. Например, рододендрон Желтый, кавказский, Понтийский и Смирнова – через 10-15 суток, а Даурский – 20-25 суток. В среднем массово всходят сеянцы через 2-3 недели.

При этом семена одного и того же вида прорастают с разницей в несколько дней.

Инструкция по выращиванию рододендронов из семян

1. Перед посевом рекомендуется замочить семена в «Эпине» или сутки стратифицировать в холодильнике – +3-5°С. Затем перемешайте семена с песком для равномерного распределения, и высейте семена сверху стерилизованной почвенной смеси. При заделывании на 2-3 см в глубину – семена не прорастают. Обильно опрыскайте субстрат и накройте стеклом или пленкой емкость (плошка, ящик, контейнер).
2. Обеспечьте оптимальные условия сеянцам: температура – 10-16°C, относительная влажность воздуха – 25-40% с защитой от прямых солнечных лучей. Ежедневно опрыскивайте почвенную смесь, а утром и вечером проветривайте.
3. Примерно через 15-20 дней появятся всходы. Через 20-25 дней у проростков видны 2-3 семядоли. Если семядоли расположены не супротивно, а немного развернуты, то их нужно распикировать 1,5-2 см друг от друга.
4. В сентябре – октябре у сеянца обычно 5-9 листьев и наступает время пересадки в отдельную емкость (3-5 см диаметр). Для сохранения корешков, пересаживайте вместе с комом земли (перевалка). На дне емкости обязательно 2-3-х см дренажный слой (красный битый кирпич, галька, гранитный щебень). Субстрат: торф, дерновая земля и вересковая земля (сосновая хвоя) – 2:1:1. Желательно дополнить промытым речным песком – 1-2 ст. ложки.
5. Продолжайте держать саженцы под стеклом с затенением от прямого солнечного света, проветривайте 2-3 раза в сутки и регулярно опрыскивайте или аккуратно поливайте. Удобней держать горшки в ящике.
6. 2-й год. Через год после прорастания (март – апрель), сеянцы примерно 4-5 см в высоту и с 7-9 листьями. Теперь нужно провести пересадку в емкость большего размера – 5-7 см диаметр. Дренаж остается прежним. Почвенная смесь: хвойная подстилка, дерновая земля, песок и торф: 2:2:1:1.
7. Уход остается прежним, только на лето сеянцы лучше поставить в саду, но в тенистом месте или защищенном от солнца. До прихода осенних заморозков (начало – середина сентября), сеянцы заносят обратно в помещение (температура – 8-12°C, влажность – 40-45%). 6-8 см сеянцы с 15-20 листьями (Даурский, Понтийский, Смирнова) можно пересадить в 10-12 см емкости.
8. 3-й год. Следующим летом горшочки прикопайте в саду, чтобы меньше пересыхала почва. Регулярный полив. Раз в 3-4 месяца подкармливайте растения 4%-ным раствором для комнатных цветов. На зиму обратно в помещение. Следующим летом аналогично.
9. 4-5-й год. В четвертую-пятую весну экземпляры быстрорастущих видов (Даурский, Ледебура, Сихотинский) разрешается посадить в открытый грунт. Примерная высота – 50-70 см. Понтийский – 80-120 см, Смирнова – 40-50 см.

Советы

• Если из-за переизбытка влаги или недостаточного проветривания проростки стали загнивать или появилась замшелость, то посыпьте поверхность субстрата порошком древесного угля или сажей.
• Свет играет более важную роль, чем температура. Естественное освещение в помещении можно дополнить искусственным светом с помощью ламп. Смотрите здесь: «ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАСТЕНИЙ, КАКИЕ ЛУЧШЕ?».

Посадка растения

Рододендрон: посадка и уход за растениями с соблюдением агротехнических правил – разрешается пересадка растений весной и осенью. Осенью – в любой из трех месяцев, весной – в теплую, устоявшуюся погоду, когда почва уже не промерзшая (обычно апрель или май).

Выбор места под посадку растения требуется проводить с особой тщательностью. Посадки рододендронов следует защищать от господствующего ветра и прямых солнечных лучей

Немаловажно, чтобы кустарник находился в доступности для обозрения, тогда декоративный вид растения в период цветения будет украшать территорию и радовать глаз

Совет: перед высадкой растения из контейнера в открытый грунт, его следует тщательно напитать водой.

Посадочная яма под кусты рододендрона готовится исходя из фактического размера корневой системы, и должна быть в 2 раза больше по объему. Природный грунт следует вынуть полностью. Для высаживания растения требуется подготовить специальную земляную состоящую в равных частях из вересковой земли; торфа; садовой почвы или листового перегноя; перепревшего навоза; хвои (сосна).

Очень важно правильно посадить растение, тогда оно быстро приживется

Подготовленная яма заполняется смесью, в ней готовится место под посадку куста рододендрона, который требуется разместить строго вертикально. Грунт вокруг корневой системы растения требуется плотно обжать, – не допускается образование пустот и «карманов» в посадочном грунте. При высоком уровне грунтовых вод, следует предусмотреть укладку специального дренажного слоя на дно ямы. Верхний слой почвы после посадки нужно замульчировать торфяной крошкой.

Рододендрон: правильный полив

Полив посаженного растения производится в момент посадки, – обильный, достаточный для увлажнения почвы на глубину 20-30 см. Последующие поливы рододендрона следует производить мягкой, подкисленной водой, с полным увлажнением грунта.

Правила размножения рододендрона

Для того, чтобы обзавестись молодым растение «розового дерева» следует применить семенной либо вегетативный методы. Второй вариант в себя включает черенкование, деление куста, укоренение отводок или прививку.

Размножение рододендрона при помощи семян. Для посева следует в емкости насыпать питательный грунт, в качестве которого соединяют торфяную или вересковую почву с речным песком в пропорции 3:1. После этого субстрат увлажняют и на его поверхности распределяют семенной материал. Сверху посевы припудривают сухим, предварительно промытым песком. Наверх посадочных емкостей ставят кусок стекла. Ставят горшки в место с хорошим освещением. При уходе за посевами рекомендуется проводить увлажнение почвы, не допуская ее просушки, а также ежедневно выполнять проветривания, с целью удаления скопившегося конденсата. Можно ожидать первые сеянцы спустя месяц после посева. После этого укрытие снимают. Когда на растениях развернутся два настоящих листочка, то необходимо выполнить пикирование — рассадить сеянцы в другие емкости с применением той же почвосмеси. Схема посадки саженцев рододендрона должна выдерживаться в пределах 2х3 см. Пересаживая сеянцы, заглубление проводится по семядоли, чтобы это послужило формированию корневой системы. При выращивании сеянцев в первый год их содержат в прохладных тепличных условиях. Только спустя еще год, можно проводить пересадку в открытый грунт в школку (учебную грядку). На ней почву составляют из садового грунта, соединенного с небольшой частью речного песка и торфяной крошки. Однако стоит заметить, что скорость роста таких сеянцев будет очень медленной и цветением такие «розовые деревья» начнут радовать только спустя 6–8 лет от момента пересадки.

Размножение рододендрона черенкованием. Данный способ размножения здесь более сложный. Заготовками выступят верхушки с полуодревесневших ветвей. Длина черенков должна составлять примерно 5–8 см. Все нижние листья нужно удалить, а остальные срезать наполовину, чтобы с них не испарялась влага. Черенки нижними срезами ставятся в раствор стимулятора корнеобразования (используют Корневин или гетероауксиновую кислоту). Там заготовки выдерживают 12–16 часов. Посадка проводится в емкости, наполненные торфяно-песочной смесью в пропорции 3:1. После посадки горшки прикрывают полиэтиленовой пленкой или наверх ставят емкость из пластика или стекла. Можно взять пластиковую бутылку, срезать у нее донышко и поставить поверх черенков. Это поможет проводить впоследствии проветривания, просто снимая крышечку с горлышка. Укореняются черенки рододендрона очень непросто и долго. Если вид вечнозеленый, то длительность этого процесса растягивается на 3–4,5 месяца, а вот черенки с листопадных видов выпустят корневые отростки спустя 6 недель. Саженцы доращивают в посадочных ящиках, которые наполняют почвосмесью на основе торфяной крошки и хвойного соснового опада (опавшей хвои), в соотношении 2:1. На протяжении зимних месяцев при уходе за черенками рекомендуется обеспечить высокий уровень освещения и температурные показатели, не выходящие из диапазона 8–12 градусов. Когда придет весна этот ящик прикапывается в саду, где саженцы проведут еще 1–2 года и только спустя указанный период проводится пересадка на подготовленное место в открытом грунте.

Размножение рододендрона отводками. Данный метод является наиболее легким, дающим всегда положительный результат. В весенние месяцы рекомендуется выбрать молодую и гибкую ветвь, растущую в нижней части куста. Ее укладывают в заранее вырытую бороздку, глубина которой не будет больше 15-ти см. Посредине побег фиксируется при помощи жесткой проволоки или шпильки для волос в углублении. После этого отводок присыпается в прикрепленном месте почвосмесью из садового грунта напополам с торфяной крошкой. Верхушку ветви, которая осталась на поверхности субстрата, подвязывают к вертикально вкопанному рядом колышку. Уход за отводком проводится так же, как и за родительским кустом. С приходом осени или же когда наступит следующая весна, у отводка появится достаточное количество собственных корневых отростков и можно выполнять отделение от материнского рододендрона. Пересадка саженца на новое место должна быть сразу после отделения. Это способ наиболее подходит для размножения листопадных видов «розового дерева».

Посадка рододендронов весной

В первую очередь напомним, что весна – отличное время для посадки новых рододендронов в саду, если вы готовы обновить свою коллекцию или впервые поселить эти растения у себя на участке. Как это правильно сделать?

Для начала подберите подходящий сорт растения – в открытый грунт в средней полосе с капризным климатом лучше сажать проверенные морозостойкие сорта рододендрона, которые гарантированно не вымерзнут зимой. Затем среди этих вариантов уже выбирайте конкретные сорта, подходящие для вашего участка по высоте и объему куста, размеру, цвету и форме цветков, степени опушенности листвы, да даже по интенсивности аромата – поверьте, среди огромного разнообразия этих растений вы непременно подберете те, которые придутся по душе именно вам и отлично впишутся в любую вашу идею ландшафтного дизайна.

Рододендроны (как садовые, так и карликовые комнатные формы) – одни из немногих растений, которым требуется не нейтральная или щелочная, а именно кислая почва (pH 4-5). Эта особенность связана с тем, что почти для всех вересковых характерен симбиоз с грибами – микоризой. При такой связи нити грибного мицелия оплетают корни растений – таким образом вересковые получают от грибов вещества из перегноя (воду, макро- и микроэлементы). Грибы же взамен получают вещества, вырабатываемые растениями (аминокислоты, простые углеводы и т.д.). При этом грибам для нормального развития требуется именно кислая среда. Благодаря такому симбиозу растение может получать гораздо больше питательных веществ и лучше себя чувствовать. Значение микоризы особенно велико на бедных почвах.

Итак, вы купили подходящий саженец рододендрона. Как и когда сажать его в грунт? Делать это можно уже в марте при условии, что почва достаточно прогрелась и не содержит смерзшихся комков.

Как мы уже сказали, почва рододендрону нужна кислая, торфяная, при этом она обязательно должна быть плодородной, а еще – рыхлой и нетяжелой. Подойдет почвосмесь, состоящая из:

• листовой земли, верхового торфа и опавшей хвои (3:2:1);
• садовой земли, верхового торфа и сосновой коры (3:1:1);
• торфяной земли, хвойной земли и мелкого песка (1:1:0,5).

А вот доломитовой муки, золы или извести среди компонентов грунта для рододендрона быть не должно.

Кислотность почвы: определяем и регулируем. Если на вашем участке повышенная кислотность почвы, это может серьезно навредить растениям. Как понять, что пора принимать меры?

Что касается места для этого растения на участке, то рододендроны не любят холодных сквозняков и высокого уровня грунтовых вод, зато хорошо переносят полутень – на прямом солнце они не будут радовать вас пышным цветением. Если нет возможности посадить кустарник, к примеру, под кронами деревьев или в небольшой тени построек, придется регулярно опрыскивать его водой и в самые жаркие часы постоянно искусственно притенять.

Существует несколько видов рододендрона, выведенных специально для солнечных участков – если вам нужен именно такой, обязательно сообщите об этом перед покупкой консультанту в магазине или садовом центре.

Выкопайте посадочную яму размером примерно 1×1 м (оцените размеры корневой части саженца, объем ямы должен превышать ее как минимум вдвое, а лучше втрое). Если высаживаете несколько кустов, оставляйте между ними расстояние в 1-1,5 м. Подготовьте почвосмесь для рододендрона, как описано выше. На дно ямы насыпьте слой дренажа, а затем заполните ее наполовину подготовленным грунтом.

Саженец рододендрона расположите по центру ямы вертикально, аккуратно расправьте корни (это касается растений с открытой корневой системой). Слегка полейте саженец, чтобы корни ушли в почву глубже. Заполните оставшееся место оставшимся грунтом и слегка утрамбуйте его – корневая шейка саженца должна быть расположена на уровне почвы. Снова полейте саженец и замульчируйте его сосновой корой. Саженец с закрытой корневой системой сажайте вместе с земляным комом методом перевалки.

Первое время, пока кустарник не окрепнет на новом месте, притеняйте его в жаркие дни и регулярно поливайте, особенно если весна излишне сухая.

Какой метод лучше выбрать

При выборе способа разведения культуры нужно учитывать, прежде всего, сорт. Хотя имеет значение также наличие у цветовода опыта и времени для ухаживания за рододендронами.

Описание лаватеры, особенности выращивания из семян и ухода за рассадойЧитать

Семенной способ разведения не подходит для выращивания сортовых культур, поскольку есть вероятность, что не сохранятся сортовые особенности. Наиболее практично и удобно на просторном участке разводить рододендроны с помощью отводков. Этот метод чаще всего применяется при выращивании листопадных сортов. Разводить альпийские сорта, имеющие ползучие стебли, предпочтительней посредством деления куста. Эта техника размножения также подходит для выращивания рододендрона канадского, образующего много корневищ.

Другие способы размножения этих цветов

• Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
• Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку — если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
• Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
• Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
• Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Семена, кстати, не обязательно покупать. В ноябре их можно собрать с обильно цветущего куста. Как это делать, расскажет опытный цветовод: