Обрезка яблонь: когда лучше обрезать и как правильно обрезать яблони

Осенняя обрезка

После завершения вегетационного периода садоводу становится ясно, какие из ветвей должны быть удалены для нормального роста и дальнейшего развития дерева. Осенняя обрезка направлена на формирование крепкого скелета дерева и предотвращение в будущем загущения кроны.

Сроки по регионам

В конце лета в яблоне еще полностью проходит циркуляция сока. А вот осенние месяцы полностью подходят для обрезки. Начинать ее можно только после остановки роста поросли, когда сформировалась верхушечная почка побега.

В это время полностью прекращается отток питательных веществ от листьев к корням дерева

Завершить осеннюю обрезку важно после листопада, пока не наступили устойчивые ночные заморозки

Опадание листьев является сигналом начала подготовки дерева к периоду покоя, когда сокодвижение замедляется. Проведенная в этот период обрезка побегов минимально травмирует яблоню, зарастание срезов происходит быстро.

Проведенная после наступления ночных морозов обрезка приведет к вымерзанию обрезанных веток зимой.

Сроки осенней обрезки молодых яблоневых деревьев варьируются в зависимости от климатических условий в разных регионах. На севере России осеннюю обрезку проводят обычно в сентябре, когда опала листва, но еще не наступили первые заморозки.

В средней полосе оптимальным сроком для начала работ является первая половина октября. В условиях средней полосы России обрезку яблонь осенью проводят с середины октября до начала ноября.

В теплых южных регионах для обрезки наиболее благоприятен зимний период. Работы следует проводить в солнечный сухой день. Нежелательно обрезать деревья в дождливый период.

Сроки по лунному календарю

Лунный календарь дает некоторые рекомендации относительно сроков обрезки яблонь. Ветки плодовых деревьев благотворно обрезать в период ущербной Луны, за несколько дней перед новолунием.

Обрезку деревьев можно делать и просто на ущербной Луне. При молодой Луне этого делать не рекомендуется: эти дни для обрезки крайне неблагоприятны.

Общая схема обрезки осенью

Оптимально проводить обрезку в октябре, пока листья еще не опали, а только поменяли окраску. В теплую и сухую погоду, до наступления устойчивых холодов, быстрее заживут раны на деревьях.

Обрезают сухие и поврежденные ветки, для замазывания мест среза используют масляную краску или садовый вар.

Не рекомендуется проводить осенью формирующую обрезку молодых яблонь, так как существует угроза подмерзания укороченных веток и годичных приростов.

При формировании кроны не следует проводить сильную обрезку: лишаясь однолетних приростов, молодая яблоня остается без находящихся в них питательных веществ. В результате происходит ослабление процесса роста, ухудшение завязи и осыпание плодов.

Однолетнюю яблоню

При высаживании однолетнего неразветвленного саженца яблони на постоянное место его верхушку рекомендуется удалить на расстоянии 1 метра от земли. Это способствует формированию новых боковых побегов уже в этом году, после чего можно приступать к формированию кроны.

Если саженец молодой однолетней яблони уже разветвлен, все его боковые побеги до 70 см от уровня земли нужно удалить. Среди растущих выше побегов удаляют образующие острый угол со стволом, а расположенные под углом около 90˚ побеги укорачивают. Побеги с широким углом в будущем обеспечат дереву прочную крону.

Двухлетнюю

Двухлетняя яблоня представляет собой стволик с отходящими от него несколькими побегами. Целесообразно оставить у таких саженцев 3-5 наиболее разветвленных побегов, расположенных под широкими углами к стволу.

Им будет отведена роль главных ветвей дерева. Остальные побеги подлежат удалению. Над более развитой почкой, из которой будет формироваться вертикальный побег, формируют ствол. Его высота на 4-5 почек должна превышать все скелетные ветки.

Обрезку оставленных побегов проводят так, чтобы нижние были более длинными (около 30 см), а расположенные выше — короче.

Трехлетнюю

Побеги трехлетней яблони лучше не обрезать, чтобы избежать задержки в плодоношении. Надломленным и больным ветвям все-таки потребуется обработка: у самого основания их нужно убрать.

Если дерево растет слишком активно, чтобы не допустить слишком большого отдаления ярусов друг от друга, проводник можно укорачивать, сохраняя при этом его лидирующую роль.

Колоновидную

Благодаря обрастающей кольчатками структуре ствол колоновидного дерева не образует большого количества боковых побегов. Некоторые опытные садоводы считают, что для поддержания правильной формы кроны обрезка нужна не всегда.

В течение всей жизни дерево способно поддерживать крону в относительно правильной форме.

Когда обрезать колоновидную яблоню

Сроки обрезки для каждого сорта индивидуальны и определяются особенностью сорта. Формирование может проводиться в четыре этапа:

• Зимняя обрезка считается основной. Наиболее удачный период для ее осуществления –предвесенний.
• Весенняя обрезка — подходящий момент для определения центрального побега. Производится после цветения.
• Летняя обрезка рассчитана на удаление ненужных молодых побегов.
• Сильные вертикальные побеги удаляются в период осенней обрезки. Это же время можно проредить загущенные места.

Это годовой план формирования колоновидных яблонь

Но каждому из пунктов стоит уделить отдельное внимание

Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

• юное дерево — формирование правильного штамба;
• молодое дерево — формирование кроны;
• взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
• очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.

Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Какие инструменты понадобятся?

Существует набор инструментов, без которых качественная обрезка яблони просто невозможна.

1. Садовый нож. Он должен быть хорошо заточен.

2. Секатор. Его также нужно предварительно наточить.

3. Специальная садовая пила. Она бывает нужна даже для срезки веток молодых деревьев.

4. Еще один секатор. Второй секатор должен иметь длинные ручки.

5. Садовый вар.

Все инструменты должны быть хорошо заточены, иначе они будут сильно распушивать места срезов. Обычно для обрезки молодых деревьев стремянка не нужна.

Все режущие инструменты перед работой предварительно замачиваются в теплой воде с содержанием обеззараживающих компонентов. Садовый вар же нужен для смазки срезов. Можно заменить его пастой или раствором медного купороса.

Для чего проводят обрезку яблони?

Главной задачей проведения обрезки яблони является формировка кроны, способствующая развитию скелета и дополнительных стеблей, повышающая плодоносность дерева и снижающая до требуемых показателей его высоту.

Таким образом, прибегая к обрезке, садоводы преследуют следующие важные цели:

• формировка компактной, привлекательной кроны;
• удаление веток-конкурентов, укрепление молодых ветвей;
• нарастить большее число побегов, которые в будущем дадут урожай;
• удаление сухих и больных ветвей;
• обеспечение лучшего проникновения лучей солнца и воздуха;
• подготовка культуры к зиме.

Знаете ли вы? Садоводу из Швейцарии Маркусу Коберту удалось вывести весьма необычный сорт яблока под названием Redlove (Красная любовь). В результате 20-летней кропотливых трудов учёный получил плод с полностью красной мякотью, которая к тому же не окисляется и не темнеет при разрезании.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Польза осенней обрезки яблонь

Как известно осень и весна – самые благоприятные времена года для подготовки сада и огорода. Осенняя обрезка проводится в санитарных целях. Заключается она в удалении сухих и поврежденных ветвей, а также побегов с явными признаками заболеваний.

Осенняя обрезка позволит дереву дать больший урожай в следующем году

Ослабленные или зараженные ветви дерева можно определить только при вызревании плодов и сборе урожая. Такие побеги и подлежат осеннему удалению. Также в поздней обрезке нуждаются «волчки» — молодые веточки яблони, растущие вертикально вверх. Это бесплодные ветви: на них не образуется ни цветений, ни плодов. Такие побеги способствуют загущению кроны и общему ослаблению яблони.

Совет! Опытные садовники советуют не удалять все «волчки». При нехватке плодоносящих ветвей их пригибают, подвесив на край побега груз. Через время из «волчка» сформируется полноценная плодовая ветвь, на которой со временем сформируются боковые побеги и цветоносы.

Что дает обрезка

Обрезая ветви по определенной схеме, решают несколько задач:

1. Формируют правильный скелет растения, способный нести нагрузку от урожая. При этом учитывается удобство ухода и сбора плодов и достаточная освещенность внутри кроны. Добиваются этого, удаляя загущающие ветви и мешающие развиваться другим, более результативным.
2. Регулируют рост растения, удаляя отрезок той или иной ветви. В результате инициируется процесс образования молодых побегов, а плодоношение приходит в равновесие с развитием кроны. Такая процедура носит название – омолаживающей.
3. Разгружают яблоню или предотвращают развитие заболевания. Добиваются этого удалением подмерзших, засыхающих и пораженных инфекцией частей (санитарная обрезка).

Без обрезки, крона дерева развивается стремительнее и потому плодоносить оно начинает раньше, урожайность год от года увеличивается очень быстро.

Но через несколько лет отсутствие ухода проявляется резкими изменениями в худшую сторону:

• крона становится чересчур высокой или, наоборот, слишком раскидистой;
• густая наружная зона не пропускает свет внутрь ветвистой части дерева. Расположенные ближе к лидеру ветви оголяются, а плодоношение выносится на внешний контур;
• ветки удлиняются и истончаются. Они не выдерживают вес яблок (их приходится подпирать палками или досками);
• яблоки мельчают, их качество снижается;
• урожайность становится нерегулярной.

Вопросы и ответы

Что делать, если при обрезке яблони центр ствола — тёмный?

Скорее всего, дерево болеет. Часто ствол страдает от различных форм рака. Он может разъедать яблоню изнутри достаточно долгое время, хотя снаружи она будет казаться вполне здоровой. Эффективных мер лечения против рака нет (как и в мире людей).

Можно посоветовать обработку препаратами Актеллик или Фуфанон с интервалом в 2 недели. Или раствором железного купороса (не медного).

Чем обработать срезы после подрезки?

Свежий срез можно сравнить с открытой дверью для бактерий, грибков и вредителей. Если его не обработать, процесс заживления будет долгим. Это может отрицательно сказаться на урожайности и росте растения и привести к различным заболеваниям. Во-первых, его нужно сначала продезинфицировать. Это можно сделать следующими средствами:

• медным купоросом (50 г — на 1 л тёплой воды);
• марганцовкой (несколько крупинок растворить в тёплой воде, чтобы получился ярко-розовый раствор);
• железным купоросом (30 г — на 1 л воды);
• бордосской жидкостью, 3%-ной (30 г медного купороса — на 500 мл тёплой воды; в отдельной ёмкости — 30 г извести на 500 мл воды; первый раствор тонкой струйкой медленно влить во второй — должен получиться насыщенный голубой оттенок);
• брендовыми бальзамами с фунгицидами.

Дезинфекция производится в безветренную сухую погоду рано утром или поздно вечером. На следующий день свежий срез можно загерметизировать:

• садовым варом;
• смесью из глины и коровяка;
• масляной краской на натуральной олифе;
• цементным раствором (после обрезки на кольце);
• водоэмульсионной краской;
• искусственной корой.

Чаще всего садоводы используют садовый вар, но многие допускают ошибку, которая может стоить жизни яблоне. Его нужно наносить на срез очень тонким слоем — так, чтобы внешне казалось, что это лёгкая, практически незаметная плёнка. Если его будет слишком много, древесина под ним начнёт загнивать.

Нужно ли обрезать нижние ветки?

Всё будет зависеть от того, какую форму кроны вы хотите видеть. Если никаких предпочтений нет, в таком случае приствольная поросль убирается на расстоянии 0,5 м от уровня почвы вплоть до нижнего яруса, в котором должны располагаться 3-4 скелетные ветки. При этом за ними требуется более тщательный уход, чем за всеми остальными. Их нужно ежегодно укорачивать или прищипывать и удалять цветочные почки. Иначе под тяжестью яблок они рискуют не только сломаться, но и просто упасть на землю.

Можно ли проводить обрезку яблони в ноябре?

В тёплых южных областях — вполне. В центральных и северных — нежелательно, потому что погода слишком неустойчива, да и дерево ещё вряд ли окончательно уснуло. Лучше сделать это либо в октябре, либо уже зимой.

При какой температуре разрешена обрезка?

Весной — когда воздух прогреется днём до 10°С. Осенью — чтобы было не меньше 5°С. Зимой — до -15°С.

Практически у каждого в саду есть яблоня. Только у одних она и красивая, и плодоносит хорошо. А у других — и ствол кривой, и волчков много, и урожайность из года в год низкая. Такое состояние дерева чаще всего определяется правильно и своевременно проведённой обрезкой. Процедура сложная, трудоёмкая, с множеством нюансов, но необходимая, чтобы обеспечить дереву должный уход.

Обрезка весной

Начинать обрезку желательно ранней весной, в первых числах марта. Это время, когда почки дерева еще не успели проснуться после холодной зимы и движение соков по саженцу не началось. Это время считается наиболее безопасным для обрезки.

Важно отметить, что в разных регионах страны, время для обрезки может смещаться в зависимости от температурных условий. Так, в холодных регионах, обрезку начинают проводить в апреле

В более теплых – в конце февраля.

Однолетнюю

Однолетняя яблоня нуждается в обрезке как веток, так и корней. Удалять корни и крону саженца следует в равных пропорциях, иначе дерево не приживется.

Как осуществляется:

1. Если у саженца еще нет боковых веток, то ствол дерева обрезается на расстоянии 80 – 100 см от земли. Это необходимо для стимуляции роста боковых ветвей.
2. Если у саженца есть боковые ветки, то намечаем три ветки, направленные в разные стороны, которые со временем образуют первый ярус. Их мы оставляем, удаляя при этом все остальные ветки, расположенные от корневой системы до первого яруса.
3. Если у саженца нет боковых веток, но есть почки, то аналогично обрезанию с ветками, оставляем три почки, удаляя все промежуточные от корней дерева до почек первого яруса.

Опытные садоводы привязывают саженец к колышку, для того, чтобы ствол побега был ровный. А верхний побег занял лидерское положение и продолжил рост дерева.

При этом, остальные верхние побеги стоит отогнуть или обрезать.

Двухлетнюю

Ветки, находящиеся под острым углом у двухлетней яблони, не подходят на роль скелетных, поэтому, от них лучше избавиться при обрезке.

Как проводить:

1. Если возможно, молодые тонкие ветки следует отогнуть и зафиксировать. Для этого стоит использовать растяжки и расправки. Не стоит забывать о том, что фиксация должна быть подвижной и крепкой, в противном случае, дерево может сломаться от сильного порыва ветра.
2. Ветви, которые находятся между ярусами, следует укоротить. Тогда они будут больше плодоносить.
3. Скелетные ветви также обрезают. Это стимулирует их ветвление.

Трехлетнюю

Обрезку стоит производить по правилу конуса: чем выше ветвь – тем короче стоит ее обрезать. Это позволит быть в равной степени освещенными лучами солнца как верхним веткам, так и нижним.

Инструкция:

1. Если дерево сильно разрослось, можно целиком убрать ветви, которые в прошлые года лишь укорачивали и готовились отрезать.
2. Ярусные ветви, старшие по возрасту, обязательно должны быть крепкими. В противном случае, если вы заметили, что ярусная ветвь портится – необходимо ее обрезать.
3. Ветви, которые не имеют отношения к ярусам, укорачиваются примерно на треть.

Полезные советы при обрезке деревьев

1. Главное в обрезке – не переборщить. Лучше всего производить обрезание ветвей поэтапно, иначе есть риск ослабить саженец и погубить его.
2. Для того, чтобы проредить дерево, лучше обрезать пару крупных веток, чем удалить много мелких.
3. Не стоит щадить ветви, находящиеся на верхушке дерева, благодаря их срезанию все дерево освещается солнцем.
4. Ветви, растущие под острым углом, срезаются в первую очередь, так как зачастую ломаются под тяжестью плодов.

Правила и приёмы обрезки

При проведении обрезок яблони следует придерживаться определённых правил. Они несложны и состоят в следующем:

• Обрезки следует проводить регулярно.
• Режущий инструмент (секаторы, сучкорезы, садовые пилы, садовые ножи) должен быть остро заточен.
• Желательно перед началом работ инструмент продезинфицировать. Для этого можно применить:
  • 3%-й раствор медного купороса;
  • 3%-й раствор перекиси водорода;
  • спирт и т. п.
• Ветки целиком вырезают приёмом «на кольцо». Оставление пеньков не допускается, так как они после засыхания становятся убежищем для грибков и вредителей.
• Толстые ветки следует вырезать за несколько приёмов во избежание их отламывания от ствола и повреждения соседних ветвей.
• После проведения обрезок все срезы, диаметр которых превышает 10 мм, следует защитить слоем садового вара.

Обрезка на кольцо

Каждая ветка имеет у основания камбиальное кольцо. Оно может быть ярко выраженным либо совсем отсутствовать. В первом случае срез осуществляют точно по этому кольцу.

При обрезке ветки нельзя оставлять пенёк либо слишком зарезаться вглубь ветки-донора

Во втором — обрезают ветку по биссектрисе угла между осью ствола (родительской ветки) и условной линией, перпендикулярной оси обрезаемой ветки.

При отсутствии выраженного кольца у основания удаляемой ветки срез делают по биссектрисе угла между перпендикуляром к её оси и осью ствола (родительской ветки)

На почку

В случае укорачивания побега срез делают «на почку». В зависимости от её расположения срез может быть:

• на внутреннюю почку;
• на наружную почку;
• на боковую почку.

От этого зависит куда будет направлен побег, который впоследствии вырастет из оставленной почки. Таким образом можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости.

Обрезая побеги на почку можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости

При выполнении этого среза его следует располагать выше почки на 0,5—1 сантиметр и направлять сверху вниз.

Срез на почку следует располагать выше её на 0,5—1 сантиметр и нпаравлять сверху вниз

На перевод

Если ветку нужно перенаправить, то на ней выбирают веточку, растущую в нужном направлении, и над её основанием делают срез основной ветки. После этого направление роста изменится на заданное. Таким образом можно расширить либо сузить крону и придать ей нужную форму. Правила такой обрезки идентичны правилам обрезки на почку.

Правила обрезки на перевод идентичны правилам обрезки на почку

Уход за яблоней после обрезки

Любому плодовому дереву требуется поливка и подкормка после процедур обработок. Осенью садоводы вносят удобрения, содержащие в себе фосфор и калий, которые стимулируют заживление ран. Но не стоит задействовать удобрения, содержащие азот, так как этот неметалл легко вымывается влагой в нижний слои почвы зимой, откуда яблоне трудно будет его усваивать. А еще дерево не сможет подготовиться к зимовке: азот поможет развиться новым побегам, древесина которых не успеет окрепнуть, что приведет к обморожениям только что сделанных срезов. Осенью следует вносить как и органические, так и минеральные удобрения, но чрезмерное их использование принесет много ущерба яблоне.

Правила и схема обрезки

Методики и типы работ по обработке деревьев различных возрастов имеют между собой мало различий, но существует множество нюансов, о которых далее пойдет речь.

Молодых однолетних

Этот этап ставит перед садоводом две задачи: сдерживание высоты роста побега и формирование штамба — части ствола дерева. Яблоня может насчитывать лишь 2-3 разветвления в первый год своей жизни. Рост боковых побегов усиливается, если обрезается центральный ствол на высоте 80-100 сантиметров от уровня земли. Побеги, которые образуют прямой угол с центральным стволом, необходимо укоротить до 5 почек, а от веток, растущих под острыми углами, лучше избавиться сразу. Если яблоня-однолетка очень сильно была запущенна, то все боковые стебли стоит подрезать где-то на 40 сантиметров.

Двухлетних и трехлетних

Саженцы двухлетнего возраста обрезаются с целью правильного формирования ярусов скелетных ветвей, образующих каркас будущего дерева

Важно, чтобы на каждом из таких уровней находилось от двух до пяти ветвей, расположенных примерно на одинаковом расстоянии. Интервал между ярусами должен составлять приблизительно 40 сантиметров, но он полностью зависит от высоты яблони, которую хочет получить садовод

Лучше всего, чтобы в этот момент было около четырех-пяти развитых побегов. Конкурирующие вырезаются «на кольцо». Чтобы получить дерево чашевидной формы, то в этот период следует удалить центральный ствол, причем срез делается над первой развилкой веток.

Трехлетнее, как и четырехлетнее яблоневое дерево не обрезается, ведь можно оттянуть плодоношение, но в целях профилактики его стоит обрабатывать регулярно: удалять сломанные ветки, вырезать побеги, конкурирующие с центральным.

Старых деревьев

Яблони, возраст которых больше пяти лет, только омолаживают с помощью соответствующей обрезки, но перед тем, как к ней приступить, следует произвести санитарное обрезание: удалить сухие, больные, сломленные и частично надломленные ветви, пеньки и переплетенные побеги. Когда дерево полностью очищено, разрешается приступать к омолаживанию:

• Вырезаются ветви, неспособные давать плоды необходимого размера и качества.

• Уничтожаются волчки-ветви, растущие вертикально.

• Ветки, которые перекрещиваются между собой, убираются «на кольцо».

• Поросль, располагающаяся близко к корню дерева, удаляется.

• Скелетные ветви укорачиваются на треть от их длины.

Чтобы обеспечить больший доступ верхушки к свету и, как следствие, увеличить количество яблок и их размеры, притом не навредив интенсивности плодоношения, ствол яблони укорачивают на метр

Важно отметить и тот факт, что если дерево старше восьми лет, то нельзя делать такую обрезку за один раз, а лучше назначить работы на 2-3 года, так как потеря огромной вегетативной массы может стать причиной гибели зрелого дерева