Все способы размножения гортензии

Особенности черенкования некоторых растений

Гортензии

Многие виды в любые сроки, исключение составляет только гортензия метельчатая. Когда на однолетних побегах появляются бутоны, начинают черенковать.

Подготовка черенков гортензии. Иллюстрация взята из открытых источников.

У крупнолистных сортов черенкуют прошлогодние ветки с однолетними приростами. Для черенкования часто используют ветки при обрезании кустов осенью.  Отрежьте конец не цветущей веточки, которая выросла в этом году. Достаточно пятнадцати сантиметров в длину.

С помощью хорошо заостренного ножа или секатора удаляют первые листья, расположенные вблизи основания черенка, оставляя 4-6 листов. Это помогает уменьшить испарение листвы, чтобы способствовать укоренению.

В нижнюю часть ящика насыпьте в качестве дренажа слой гравия или керамзита. Покройте смесью на треть песка, торфа и вересковой земли. Предварительно окуните черенок в раствор – стимулятор роста и воткните черенок. Смочите компост с помощью распылителя и поместите ящик при температуре 15 °C. Регулярно следите за поливом.

Когда черенки укоренятся, сделайте первую пересадку, в смеси почвы (2/3) и вересковой земли (1/3). Регулярно обрезайте веточки.

Чтобы получить коренастый саженец, имеющий много боковых побегов, следует обрезать верхушку черенка, когда у него три пары листьев.

Сирень

Размножение некоторых кустарников, таких как сирень, сложно: черенки плохо укореняются. Сирень размножают после цветения. Для черенков выбирают августовские побеги, то есть, кора которых имеет слегка коричневую окраску. Предпочтение отдают здоровым веточкам, на которых не наблюдается признаков болезни.

Размножение сирени. Иллюстрация взята из открытых источников.

Срезать молодые побеги длиной 15-20 см, сохранив с обеих сторон черенка небольшой кусочек несущей веточки. Удалить две пары нижних листьев, чтобы ограничить потерю влаги, выдержать с стимулирующем растворе. Наполнить горшок смешанным торфом и песком наполовину.

С помощью небольшого кусочка дерева, например, карандаша, пересадите черенок в смесь и утрамбуйте все вокруг.

Поливать и держать всегда влажным, при 18-20 °C. В начале осени, когда черенки укоренятся, проводят пересадку, либо в более крупном горшке, либо непосредственно в земле, под укрытием, чтобы защитить их от зимних холодов. На доращивании черенки находятся в течение двух лет.

Розы

Черенкование роз зависит от сорта и группы, к которой они принадлежат. Черенки можно заготовить при осенней обрезке и хранить в холодильнике до весны или укоренить дома. Лучше укоренять полуодревесневшие побеги текущего года во время бутонизации.

Размножение любимых роз черенками. Иллюстрация взята из открытых источников.

• Выберите красивый стебель вашего розового куста, прямой и энергичный, выросший в течение года.
• Он должен содержать не менее 3 глазков и 1 зарождающийся бутон.
• Вырежьте только центральную часть стебля (около 15 см), удалив бутон, который вы срежете чуть выше пары листьев.
• Аккуратно удалите все листья, сохранив только 2 листа сверху.
• Удалите шипы из той части, которая будет в земле (около 1/3 стебля).
• Окуните эту часть в воду и оставьте на несколько минут, а затем в раствор корневина.
• Посадите черенок в горшок, заполненный специальной почвой или в смесь почвы и песка.
• Если черенков несколько, соблюдайте промежуток 5-10 см между каждым черенком.
• Поливайте регулярно, но не слишком много, чтобы не затопить зарождающиеся корни.

Грунт

Выбирайте почву c нормальным кислотно-щелочным балансом, рыхлую. Емкость с черенком желательно завернуть в плёнку.

Различные виды можжевельника предпочитают разные типы почвы. Например, виргинский будет лучше чувствовать себя на слегка кислых глинистых грунтах, казацкий предпочитает известковую землю, а можжевельник сибирский необходимо высаживать только в песчаный грунт. Показатели кислотности и состав почвы необходимо проверить перед посадкой и в случае необходимости привести их к требуемым.

Перед посадкой необходимо подготовить достаточное количество универсального почвенного субстрата, которым будет засыпаться посадочная яма. Для приготовления такой смеси лучше всего подходит микс из почвы, взятой из-под взрослого можжевельника или другого хвойного растения, крупнозернистого речного песка и торфа. Все компоненты берут в равных пропорциях и тщательно смешиваются между собой.

Посадочные ямы лучше приготовить заранее, чтобы грунт успел осесть и пропитаться воздухом. Размер их должен гарантировано превышать объем земляного комка на корнях саженца. На дно ямы насыпают слой дренажа из битого кирпича, керамзита или щебня. Затем сверху насыпают слой питательного грунта. В таком виде яму оставляют на несколько недель.

Типы черенкования

Существует несколько типов черенкования и разные виды растений предпочитают разные типы.

Травяные черенки

Эти черенки берут весной, не позднее мая-июня.

Эти черенки получают путем удаления апикальной части ветви или с помощью небольшой ветви, и используют при размножении травянистых растений, многолетних растений или небольших кустарников.

Этот способ не используется для размножения крупных деревьев или кустарников, поскольку у молодого побега не содержится много питательных веществ в его тканях.

Полу-Древесные черенки

Берутся летом, берутся из молодой ветви, у которой отчасти уже начался процесс одеревенения.

В этом случае разрез должен быть сделан сразу под узлом.

Верхняя часть ветки удаляется для предотвращения чрезмерного роста черенков.

Длина древесного черенка составляет 10-15 см.

Черенок нужно зарыть на несколько сантиметров и чтобы под землей оказался один узел, из которого появятся корни.

Древесные черенки

Берут зимой до того, как почки пробудятся, а, если они взяты намного раньше, лучше положить их под землю или влажный песок.

С началом весны можно приступить к их подготовке, которая заключается в косом срезе, который делается у основания, чтобы увеличить поверхность укоренения.

Корневые черенки

Эта техника выполняется в конце зимнего периода или в начале весеннего.

С помощью этого метода берется часть корневой системы растения, которую необходимо тщательно очистить.

Берется кусок длиной 10-15 см. На верхнем конце разрез должны быть горизонтальным, а на нижнем — косой.

Условия размножения черенками

Освещение

Для укоренения черенков необходим свет. В данном случае не желательно выставлять тепличку на солнце, так как возможен внутренний перегрев емкости. Дефицит света достигается при помощи дополнительного освещения.

Здесь можно применять специальные фитолампы (светодиодные), а также более простые и дешевые люминесцентные лампы. Световой день у укореняющихся черенков должен состоять из двенадцати часов, а день должен сменяться ночью.

Температура

Оптимальной температурой для укоренения черенков комнатных растений является температура плюс двадцать пять градусов, если температура будет, ниже, образование корневой системы идет очень медленно.

Существуют отдельные комнатные растения, которые нуждаются в нижнем подогреве, например, бугенвиллия, в этом случае нижняя температура должна быть выше температуры воздуха.

Посуда

Одним из важных факторов размножения черенками в домашних условиях является субстрат и выбор емкостей. Большинство растений без особых проблем пускают корни в воде. Для того чтобы вода не портилась желательно добавить в воду активированный уголь.

Лучше выбрать сосуд из непрозрачного пластика или из темного стекла. Обязательно нужно следить за состоянием воды и при необходимости менять ее.

Легко дают корни черенки в воде такие комнатные растения, как:

• эпипремнум;
• монстера;
• сингониум;
• сциндаптус.

Такие растения, как: гибискус, мирт, фикус могут тоже давать корни в воде, но при дальнейшей посадке молодых растений в грунт, отросшие корешки меняются на новые, что вызывает долгое привыкание растений к новым условиям роста.

Для этих комнатных растений желательно выполнять укоренение сразу в земляном субстрате. Укореняются удачно при такой высадке на девяносто процентов черенки таких растений как:

• маслина,
• евгения,
• мирт,
• каллистемон,
• плюмбаго,
• гранат,
• гибискус и др.

Грунт

Рекомендуется для выращивания черенков брать обедненный органикой субстрат (органика здесь ни к чему и может вызвать загнивание). Самым оптимальным решением будет субстрат, состоящий из пятидесяти процентов торфа и пятидесяти процентов песка, смешанного с небольшим количеством мха-сфагнума.

Мох добавляется для легкости грунта, повышения влагостойкости и связки субстрата. Связка субстрата очень важна при дальнейшей пересадке укоренившегося черенка на постоянное место.

Очень важно стерилизовать субстрат. Выполняется это довольно легко в микроволновой печи

За ее отсутствием можно пропарить грунт в кастрюле.

На дно кастрюли ложем слой промытого и просеянного песка высотой в два- три сантиметра, наверх улаживаем торф и пропариваем на огне около тридцати – сорока минут. Данный способ поможет вам избавиться от всех патогенных микро и макро организмов и сорняков.

Для обеззараживания грунта без пропаривания можно применять такие микробиологические средства, как “Восток — ЭМ1” и “Сияние”. Инструкцию для применения вы прочтете на этикетке, процесс довольно прост. Но, применяя эти средства вам понадобиться времени продолжительностью более двух недель.

Перед размножением растений в домашних условиях необходимо смешать сфагнум, песок и торф, и наполнить готовым грунтом одноразовые стаканчики. Прозрачные стаканы довольно легко позволяют наблюдать процесс корне образования, не тревожа при этом растение. Обязательно предварительно сделать в стенках и донышке стаканов дренажные отверстия.

При высадке крупнолистных черенков берем двухсот граммовый стакан, а для мелколистных, стограммовый. После распределения субстрата следует слегка его промочить, не рекомендуется допускать, чтобы грунт стал слишком мокрым.

Как можно ускорить укоренение черенков?

Полезный прием, позволяющий ускорить образование корней у черенков и отводков, – бороздование, т. е. нанесение неглубоких продольных порезов (борозд) на 1–2 нижних междоузлиях и узлах. К ранам усиливается приток ростовых веществ, что облегчает развитие корней.

Применение сока алоэ для стимуляции корнеообразования

Нарежьте нижних листьев алоэ, положите их в пакет и уберите в холодильник в овощное отделение на несколько часов. После этого отожмите из листьев сок и 7–10 капель добавьте на стакан воды. Поставьте в раствор черенки на 2 дня.

Применение медового раствора для стимуляции корнеообразования

Растворите 1 ч. л. меда в 1,5 л теплой воды. Поставьте черенки в раствор на полдня.

черенки роз и гортензий: метельчатой и древовидной

Применение препарата «Корневин» для стимуляции корнеообразования

Продается в виде порошка и используется для опудривания срезов. Действующее вещество – β-индолилмасляная кислота.

Применение препарата «УкоренитЪ» для стимуляции корнеообразования

Способ применения, как у «Корневина». Действующее вещество – порошок древесного угля и β-индолилмасляная кислота.

Применение препарата «Гетероауксин» для стимуляции корнеообразования

Продается в виде порошка и таблеток. Применяется для замачивания концов черенков. Действующее вещество – калийная соль и β-индолилуксусная кислота.

применение Эпина для стимуляции корнеообразования

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 °C. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке.

Выбор почвы

Характеристика грунта для высадки черенков:

1. Укоренение проходит лучше, когда температура посадочного субстрата на 3С выше окружающей среды. Такой эффект создает уложенный на дно посадочной ямы/ емкости конский навоз, слоем 20 см/
2. На навоз помещают слой плодородной почвы высотой 15 см.
3. На плодородный слой укладывают субстрат для укоренения слоем 5 см.
4. Состав субстрата – торф с песком в равных пропорциях, можно добавить мелко нарезанный мох сфагнум, который удерживает влагу и борется с бактериями.
5. Поливают субстрат Фитоспорином или иным средством для подавления патогенной микрофлоры.

Такой грунт обеспечит оптимальные условия приживаемости молодых черенков.

Укоренение и высадка черенков

Высадкой укоренившихся деленок занимаются ранней весной. Грунт готовят в виде субстрата, насыпая на участке 5 см дренированной почвы и 10 см очищенного крупного песка.

Черенки вымачивают 3–4 часа в активаторе роста, после сажают:

• в открытом грунте с шагом в 20 см (столько же между рядами);
• в парниках или под укрытием для слаборослых достаточно дистанции в 10 см.

Лунки проделывают палкой на глубину 3 см. Устанавливают черенки вертикально. Палочкой же трамбуют землю внутри основы. Посадки поливают через лейку с мелким ситечком. Создают над ними парник из пленки.

Посадкой укоренившихся деленок занимаются ранней весной

Как использовать корневой материал?

Черенки для выращивания саженцев нарезают не только от веток, но и от корневой системы яблони. Чтобы было понятнее, корневые черенки – это фрагменты корней, взятые от донорского дерева в возрасте до 7 лет. Корешки содержат замершие почки, из которых поднимается молодая поросль. Этим и пользуются садоводы для относительно быстрого и продуктивного выращивания саженцев.

Подготовка

Заготавливают посадочный материал осенью, когда дерево не тратит силы на развитие и поддержание листьев и плодов, а сосредотачивает их в корневой системе. Для черенкования выбирают корни толщиной в 1 сантиметр. Нарезают их на фрагменты длиной по 10-15 см. Нужно следить, чтобы в каждом отрезке присутствовало по несколько почек. Во время нарезки фломастером помечают концы фрагментов, расположенных ближе к стволу дерева.

Хранение

Хранить до весны срезанный корневой материал можно двумя способами.

• На дно деревянного ящика насыпают немного песка, укладывают в него черенки и засыпают их песком до полного покрытия. Контейнер устанавливают в подвале или сарае, где температура воздуха зимой будет в пределах +5 градусов.
• Хранить корешки можно и в уличных условиях. Для этого на участке выкапывают углубление, на дно помещают опилки, затем укладывают черенки и полностью укрывают их слоем опилок. Сверху материал присыпают землей и утепляют лапником или любыми другими утеплителем.

Высадка

Ранней весной, за 2 недели до посадки, достают черенки из мест хранения. Далее поступают следующим образом.

• В деревянный ящик засыпают опилки, затем с уклоном вставляют в них корешки. При этом концы, отмеченные фломастером, должны быть внизу, а верхним концам необходимо возвышаться на пару сантиметров над ящиком.
• Затем слой опилок обильно поливают водой.
• Контейнер устанавливают в теплое место. Температура воздуха должна быть не менее +20 градусов.
• В течение нескольких недель на корешках набухают почки, и начинают прорастать побеги. В этот момент черенки пересаживают в открытый грунт.
• На подготовленном участке делают углубления, устанавливают в них саженцы – их следует правильно прикопать, под углом. Присыпают землей, оставляя на поверхности верхушки высотой в несколько сантиметров.
• После посадки саженцы поливают, взрыхляют, мульчируют.
• Когда появится поросль, ее следует поливать 1-2 раза в неделю, пока не окрепнет, взрыхлять почву, удобрять мульчей. Открытый участок можно на первое время притенить.

Можно ли вырастить можжевельник из черенка?

Культурные, декоративные сорта можжевельника размножаются исключительно путем черенкования. Более того, как утверждают садоводы с опытом, эта методика имеет ряд преимуществ относительно способа семенного размножения. Растения, посаженные при помощи укоренения черенков, обладают значительно более высокой устойчивостью и жизнеспособностью. Они лучше приживаются, быстрее и активнее развиваются, менее подвержены неблагоприятному воздействию температурных перепадов, типичных болезней и вредителей.

Декоративный сорт можжевельника

Более того, согласно статистическим данным, количество успешно укорененных черенков практически в два раза превышает численность выживших сеянцев. Поэтому, по мнению садоводов и ландшафтных дизайнеров, такая методика размножения можжевельника в искусственных условиях наиболее эффективна. Растение, высаженное в грунт черенками, лучше акклиматизируется и адаптируется в новых условиях, не требуя при этом особенного ухода и внимания. Однако для достижения предельно благоприятных результатов необходимо соблюдать некоторые правила.

https://youtube.com/watch?v=U8ehFMOdxys

В каких условиях нужно выращивать черенки

Способность свежесрезанных черенков образовывать корневую систему во многом зависит от температурных и климатических условий. На образование корней влияют многие химические процессы. При повышенной температуре различные реакции происходят активнее, поэтому и корни в таких условиях появляются быстрее. В том случае если в тепле находится весь черенок, то питательные вещества будут тратиться также на рост верхушки, что может привести к тому, что запасы необходимых веществ в черенке израсходуются быстрее, чем он успеет нормально укорениться. По этой причине при выращивании побегов температуру воздуха нужно поддерживать на невысоком уровне, чтобы задержать рост верхушки. Для ускорения появления корней температура, в которой содержится нижняя часть черенка, наоборот должна быть повышенной.

Температурный режим для выращивания зависит от качества черенков и от их реакции на потерю воды. Для зеленых побегов рекомендуется поддерживать температуру около 20-21 градусов. Для создания подобных климатических условий можно использовать туманообразующую установку. Что касается одревесневших черенков, то они размножаются обычно в открытом хорошо прогреваемом грунте. Даже если на улице стоит морозная погода, требуется следить, чтобы температура воздуха не опускалась слишком низко.

Для размножения полувызревших, травянистых и вечнозеленых ростков требуются влажные и теплые условия, которые можно создать различными способами. Например, поместить в горшочки, в которых черенки будут выращиваться в субстрате. При этом ёмкости будут укрываться полиэтиленовой пленкой. Рядом с ними устанавливается сосуд с водой. Можно для этой же цели использовать горшки большого диаметра, которые заполняются влажным торфом. Но тут есть шанс навредить растению чрезмерным увлажнением. Кроме того, при таких условиях ростки могут повредиться грибными заболеваниями, что может, в свою очередь, привести к их гибели. Лучше всего их выращивать в холодных парниках и камерах, а также в специальных закрытых емкостях.

Причины неудачного черенкования растений летом

Если даже вы все сделали правильно, на ваш взгляд, а результат не радует – не огорчайтесь. Как говорил классик, опыт – сын ошибок трудных.

Анализируя свой и чужой опыт, могу выделить следующие возможные ошибки летнего черенкования деревьев и кустарников.

1. Черенкуем то, что черенками не размножается

Прежде чем экспериментировать, узнайте хотя бы принципиально: эти растения растут из черенка? Даже не пытайтесь размножить черенками черешню, абрикос, ель, лиственницу или пихту. Они так не размножаются.

2. Торопимся, или опаздываем

Выбрать время черенкования, момент снятия укрытия и пересадки на постоянное место сначала очень сложно. Посоветуйтесь с кем-нибудь знающим, если не уверены. Да и если уверены – тоже послушайте, что скажут «бывалые». Будете потом знать, насколько они компетентны.

3. Берем черенки не те и не там

Так хочется взять черенок сильный, прямой, стремящийся вверх, тот, что толще и крепче всех своих собратьев. Не берите! Такие черенки укореняются с трудом. Быстрее пустит корни та веточка, которая росла вбок, склонялась к земле, затенялась соседними ветками. Сама природа предназначала ее для черенка!

Еще я заметила, что, если растение холеное, его сильно перекормили навозом, у него много новых побегов, растет оно на солнечном месте и чувствует себя превосходно – черенки с него укореняются плохо, многие загнивают.

Если вы решили привезти из Молдавии черенок винограда и посадить его в Ленинградской области…. Что ж, его вполне можно укоренить в тепличных условиях или дома, но расти и давать плоды в открытом грунте этому саженцу не суждено. Черенкуйте растения своего региона – вероятность успеха возрастет в разы.

При черенковании быстрее пустит корни та веточка, которая росла вбок, склонялась к земле, затенялась. Екатерина Данилова

4. Забываем про уход

Как за малыми детьми, за черенками нужен ежедневный уход: проветривание, полив, при необходимости — обработка от болезней и вредителей.

Много раз у меня было так: начала активно заниматься черенками. Потом они тронулись в рост, я обрадовалась, расслабилась, и черенки погибают от чрезмерной жары в парнике или от ночного сквозняка под пленкой, от недостаточного полива или чрезмерного переувлажнения в результате июльского ливня. А уж сколько растений погибло после неправильно подготовленной зимовки…. Не рассчитывайте на авось. Не повторяйте моих ошибок.

Первый год после черенкования никак нельзя ослаблять внимания!

Напоследок скажу: чудеса бывают. Сказка ложь, да в ней — намек. Бывает так, что самый невзрачный четырехсантиметровый отрезок смородинового прута, воткнутый в песок, через три лета на четвертое, даст полное ведро отборных крупных ароматных ягод.

Не верите? А я их сегодня собрала!

Правильный уход за кротоном

Комнатный декоративный цветок кротон считается растением достаточно прихотливым, требующим к себе много внимания:

• Микроклимат нужен теплый и влажный — с температурой летом около 20-22 °C, зимой — выше 16 °C. Мало регулярно опрыскивать листья кодиеума из распылителя, необходимо протирать их влажной губкой и пару раз в месяц устраивать деревцу теплый душ, предварительно закрыв пленкой грунт от переувлажнения.
• В первой половине дня можно делать растению солнечные ванны, а затем притенять его или держать при свете ярком, но рассеянном.
• Полив — умеренный, но регулярный.
• Кротон подкармливают в месяцы вегетации — с апреля до ноября — минеральными комплексами для декоративно-лиственных культур. В зимний период покоя дают цветку отдохнуть.
• Цветение сильно ослабляет растение, поэтому обычно цветоносы сразу же удаляют.
• Молодые кодиеумы нужно пересаживать минимум раз в год, весной. Растения старше 3-4 лет переселяют один раз в два года.
• Цветок подвержен нападению нематод, щитовок, паутинных клещиков и мучнистых червецов. Ослабляет его иммунитет, прежде всего, неправильный уход в домашних условиях: недостаток влаги при жаре или, наоборот, излишний полив при прохладной температуре — возможно заражение серой гнилью, сажистым грибом.

Особенности размножения растения

Жимолость (фото кустарника и ягоды показывают различие в форме плодов разных сортов) неприхотлива, до 20 лет может находиться на одном месте. Плоды появляются после 2 года жизни растения, после 6 лет развития урожайность резко возрастает.

Понравившийся сорт жимолости можно размножить несколькими способами. Кроме семенного размножения, остальные способы сохраняют сортовые особенности выбранного кустарника.

Выращивание из семян

Способ выращивания жимолости из семян используют опытные селекционеры. Это связано с возможностью утраты признаков первоначального сорта из-за перекрёстного опыления в процессе роста нового растения. Вместо ягодного сорта может вырасти декоративная или дикая жимолость.

Способ выращивания кустарника из семян включает несколько этапов:

• нужно собрать крупную спелую ягоду, разместить её на салфетке, раздавить и высушить;
• в подготовленную почву посадить высушенные семена на глубину 2 мм, полить и накрыть стеклом или плёнкой;
• появившиеся через 15 – 20 дней всходы нужно полить и удалить появившиеся рядом с ними сорняки.

Посадка семенами практикуется с весны до осени. В осеннее время появившиеся ростки нужно укрыть на зиму. Сеянцы необходимо высаживать на постоянное место на участке после года их роста.

Деление куста

Способом деления можно размножить кусты возрастом 5 – 6 лет (более старые кусты трудно разделять в корнях). Жимолость нужно аккуратно выкопать, не повреждая корни, с землёй. Куст нужно разделить по корневой системе, стараясь сформировать новое растение с количеством ветвей не менее 3 побегов.

Срезы в местах разделения следует обработать садовым варом или марганцовкой, при их отсутствии можно применить золу. Полученные таким способом растения следует высаживать, соблюдая описанный ранее процесс посадки.

Наиболее оптимальное время для размножения жимолости делением куста – начало осени (сентябрь – первая половина октября). Весной до начала процесса нужно подгрести землю к основанию куста для активации роста боковых корней растения.

Отводки

Для размножения жимолости отводками нужно использовать молодые, свежие ветки, расположенные близко к земле.

Процесс размножения требует следующих действий:

• необходимо прокопать небольшую траншею под выбранной однолетней веткой;
• аккуратно острым ножом надрезать поверхность внизу для активации корнеобразования;
• далее мягко пригнуть ветку к земле;
• уложить её в подготовленное углубление;
• закрепить ветку в нужном положении с помощью крючков из проволоки, рогатин или растяжек;
• присыпать стебель землёй на высоту около 5 см;
• полить водой, потом в дальнейшем периодически проверять влажность почвы.

Весной необходимо проверить закреплённую ветку на наличие пущенных корней, затем аккуратно с помощью острого секатора отделить ветку от куста и посадить её отдельно на новое выбранное место. При невозможности использования отклонения вертикально расположенных веток жимолости следует применить способ воздушного отводка.

Для его реализации необходимо:

• выбрать молодую ветку весной и сделать на ней близко к основанию несколько надрезов острым ножом;
• взять пластиковую бутылку объёмом 0,5 л, разрезать её вертикально;
• набрать небольшое количество мха, обернуть его в местах разрезов на ветке;
• в бутылку помести обёрнутую мхом ветку, разрез заклеить скотчем;
• полить мох водой и в дальнейшем следить за его влажностью;
• после формирования молодых корней на ветке, нужно срезать её секатором, затем поместить в грунт для укрепления побега.

Черенкование

Размножение жимолости методом черенкования проводится несколькими способами:

• Зелёными черенками. Необходимо брать крепкие, молодые, свежие побеги, которые на сгибе должны ломаться (гибкие ветви брать для посадки нельзя). Длина стебля должна быть около 10 см, с почкой и междоузлием с листом. Нижний срез на черенке нужно сделать под углом, верхний срез прямым на высоте 1,5 см от почки.
• Обычными черенками. Подготовку побегов следует проводить весной или осенью после одревеснения ветвей. Длина черенка должна быть 15 – 20 см, толщина не менее 1 см. Количество междоузлий на черенке не менее 3; верхний срез нужно сделать прямым на высоте 0,5 см от почки, нижний срез — косой не менее 1,5 см от образований на ветке.
• Комбинированным способом. Для повышения вероятности размножения черенками нужно подготовить несколько обычных и зелёных побегов одновременно.

Подготовленные черенки высаживают весной в теплицу или под плёнку на глубину 3 – 5 см. Примерно через 2 недели у них должна сформироваться корневая система. После этого черенки можно высадить в открытый грунт.

Черенкование роз

Как и во всех спорных вопросах, выращивание корнесобственных роз — предмет неутихающих дискуссий в области розоводства. Преимущества корнесобственных роз: способность к регенереации (если побеги такой розы зимой обмерзнут, то велика вероятность того, что от корня вырастет поросль из спящих почек, а из привитой розы при гибели побегов может вырасти только подвой — шиповник); экономия денег; возможность продлить срок жизни полюбившегося вам сорта; отсутствие корневой поросли. Конечно, есть и недостатки: чтобы дождаться первых цветов корнесобственной розы терпеть и ждать придется года три-четыре.

У осеннего черенкования есть один главный секрет – лучше приживаются черенки толщиной не более 5 мм, неодревесневшие, зеленые, расположенные ближе к верхушке побега.

В остальном же рекомендации по черенкованию те же, что и были написаны ранее.

На фото букет из роз

Подробнее об уходе за розами читайте тут

Основные принципы черенкования

Этот способ больше всего напоминает размножение отводками, но в отличие от него при черенковании в домашних условиях стебель отделяется от родительского растения даже в том случае, если своя корневая система у него не успела еще сформироваться. Для поддержания жизнеспособности черенка создаются условия, в которых он не сможет пустить корни и вообще расти.

Для отделения черенка предпочтительно выбирать растение, которое сформировалось относительно недавно. Еще лучше если оно еще является новым сортом. Дело в том, что такие ростки больше всего подходят для размножения черенкованием. Черенки от старых растений могут даже не прижиться в дальнейшем.

Чтобы ускорить отрастание молодых вегетативных побегов, материнское растение коротко обрезают. Из отросших веточек в последствие делают черенки. Считается, что чем сильнее будет обрезано маточное растение, тем активнее от него будут отрастать побеги. Черенки, полученные данным способом, обладают высокой способностью к образованию корней. Если такой способностью черенки не обладают, то и использовать их бесполезно.

Следует знать, что способность стеблей образовать корни не постоянна. В течение года она может меняться. Если черенки получены из побегов, которые не успели одревеснеть, то у них способность к образованию корней сильнее. Такие ростки нарезают обычно весной. Одревесневшие побеги готовятся в конце периода вегетации. Они имеют одно существенное преимущество – они меньше подвержены пересыханию, т.к. успели созреть. Кроме того, такие черенки реже гниют и поражаются заболеваниями.

Питательные вещества, которые содержатся в черенке, нужны как для образования корней, так и для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность побега, пока из него не сформируется новое растение. В зрелом одревесневшем черенке питательных веществ больше. Поэтому оно хранится дольше, чем недозревшие побеги

Очень важно, чтобы черенок пустил корни до того, как в нем иссякнет запас питательных веществ. Чтобы дольше сохранить их, нужно оберегать побеги от воздействий погодных условий

Разные побеги черенкуются в разное время. Так, зеленые ростки в начале лета, а зрелые одревесневшие – после периода вегетации. Черенки, взятые от быстрорастущего побега, хорошо приживаются даже без использования веществ для ускорения роста. Черенки растений, которые обычно трудно укореняются, рекомендуется обработать специальными средствами, стимулирующими рост. Такого же эффекта можно добиться при искусственном повреждении части ростка.

Размножение растений дугообразными отводками

Дугообразные отводки применяются для растений с не очень гибкими стеблями, или если вы хотите получить сразу более развитое растение. В этом случае получают только одно растение с каждого отводка. Технология такая же, как и для горизонтальных отводков, но в этом случае побег сгибают дугой и пришпиливают только в одном месте в ямку с перегноем. Конец побега оставляют на воздухе, подвязав его к колышку, чтобы получить более-менее прямой саженец.

Листья также удаляют только в том месте, которое предназначено для укоренения. Можно также слегка перетянуть, чтобы стимулировать корнеобразование, немного ограничив питание от материнского куста или сделав кольцевание коры и надрез.

В надрез вставляют камушек, чтобы он не закрылся. Не будет лишним также применение фитогромона. Укоренение можно проводить и в техническом горшке соответствующего размера, вкопанном в землю и заполненным перегноем. Это облегчит процесс пересадки отводка.

Рис. 3. Размножение дугообразными отводками

Размножение листовыми черенками

Существует немногочисленная группа растений, которая способна давать новое потомство из небольшой части листочка, то есть размножаться листовыми черенками. Другим для созидания нового растения требуются использовать не только листовые пластины, но и часть черешка.

К таким растениям относятся:

• алоэ;
• каланхоэ;
• бегония рекс;
• замиокалькас;
• узумбарская фиалка;
• крассула.

Встречаются растения, которые можно размножать при помощи целого листка. К таким растениям относятся:

• глоксинии;
• сенполии;
• бегонии;
• пиперомии.

Для того, чтобы листочек растения правильно вел себя как продолжатель и родитель нового цветка у основания растения срезают здоровый лист с черешком длиной три или пять сантиметров. Затем размещают лист в стакане с водой. Кто ждать две-три недели не желает прибегают к помощи фито гармонов.

В цветоводстве также существует способ размножения растения при помощи части листка. В этом случае, подобрают взрослый здоровый лист, срезают его и разрезают на несколько отдельных частей так, чтобы каждый кусочек имел явно видимые жилки.

После этого, обрабатывают части листка раствором фито гармонов и садят в чистый и продезинфицированный песок, на одну третью часть высоты кусочка листка. Накрывают горшок целлофаном, при этом следят, чтобы пакет не соприкасался с краями посаженных листочков.

Горшок устанавливают в затененное, теплое место, с постоянной температурой 20 — 22 градуса. Приблизительно через 4 -5 недели появятся у частей листьев корни и пакет тогда снимают. В дальнейшем, при желании, рассаживают части листка в различные емкости. Частью листка размножают такие цветы, как стрептокарпус, бегония, сансевиерия.