Заточка стамесок для резьбы по дереву: самодельное приспособление и правила точения столярного инструмента

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков. Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага. Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага, абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ, на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Рекомендуем просмотреть видео, на котором показан еще один вариант изготовления домашней точилки.

Виды стамесок

Стамески бывают следующих видов:

• прямые или ударные;
• полукруглые;
• косые;
• угольные;
• клюкарезы.

Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.

Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.

Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.

Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия

Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке

Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

Техника выполнения заточки своими руками

Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Обработка резца.
4. Итоговая полировка.
5. Доводка.

Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.

Подготовительный этап

Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.

При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:

1. Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
3. Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.

На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.

Особенности обработки резца

Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:

• В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
• Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
• Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
• Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.

Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.

Финишная полировка

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

Выполнение доводки

При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте

В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала

Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента

В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца

Абразивная керамика и заточка на ней

Что потребуется.

Обзаведитесь керамическими абразивными камнями зернистостью 1000, 4000-5000 и 8000 единиц. Не стоит покупать для заточки первичной фаски грубые камни с зерном 220 или 320 грит – они работают медленнее, а стоят дороже алмазных пластин такой же зернистости.

Как это работает.

Керамические абразивные камни во многом похожи на водные, но их не требуется замачивать (наоборот, при замачивании они нередко разрушаются). Вместо этого на рабочую поверхность нужно лишь время от времени добавлять немного воды для лучшего скольжения и удаления шлама.

Преимущества и плюсы абразивной керамики

• Профессиональная серия керамических камней и стеклянных пластин марки Shapton позволяет добиться остроты быстрее, чем на водных камнях, и получить тончайшую полированную режущую кромку, которую почти невозможно сделать другими средствами. Вы даже можете сэкономить, отказавшись от покупки камня с зерном 8000 грит и заканчивая доводку на камне с абразивом 5000 грит, не заметив при этом существенной разницы.
• Стеклянные пластины с абразивной керамикой марки Shapton вдвое тоньше и имеют стеклянную подложку, однако работают ничуть не хуже полноразмерных камней. При этом они стоят на 30-40% дешевле.
• Большая часть керамических абразивных камней обладает большей твердостью и плотностью, чем водные, и изнашивается почти в два раза медленнее, поэтому они дольше остаются плоскими и сохраняют высокие абразивные свойства.
• Уход за такими камнями несложен – просто ополосните их водой и вытрите насухо.

Недостатки

• Три керамических камня, рекомендованных нами, обойдутся в приличную сумму (около $300).
• Камни марки Naniwa в наших тестах оказались наименее агрессивными. Они быстро засаливались металлическими частицами, рабочие поверхности становились вогнутыми, и их приходилось выравнивать чаще, чем керамические камни других марок.

Вывод. В большинстве случаев абразивная керамика превосходит водные камни и наждачную бумагу, давая сверхострые полированные режущие кромки. Покупка таких камней обойдется в кругленькую сумму, но они прослужат вам два-три десятка лет. Однако при этом требуется еще и средство для заточки (формирования первичной фаски).

Даже совершенно сухие камни из абразивной керамики перед работой нужно лишь слегка увлажнить из опрыскивателя.

Мелкозернистые керамические камни Naniwa изнашивались так быстро, что нам приходилось прерывать доводку, чтобы их выровнять. Если этого не делать, режущая кромка инструмента не будет прямой.

Не связывайтесь с масляными камнями

Хотя они долгое время были самыми распространенными, теперь их применение считается непрактичным по трем причинам.

1. Высокая стоимость. Эти натуральные камни становятся все более редкими и дорогими.
2. Низкая эффективность. Они плохо справляются с заточкой и доводкой лезвий из современных твердых сталей, таких как А2 в лезвиях новых рубанков, и очень быстро засаливаются частицами металла.
3. Грязная работа. Подумайте, что проще и быстрее удалить – масло или воду? Решайте сами. Некоторые современные абразивные материалы вообще не нуждаются в смазке.

Ссылка по теме: Как правильно наточить пилу

Заточка стамесок и рубанков

Процесс заточки на заводе-изготовителе оставляет на ноже рубанка или стамеске тонкие царапины на тыльной стороне лезвия и плоскости заточки. В результате режущая кромка получается зазубренной и не способна на очень чистую работу. Как плоскость заточки, так и тыльная сторона должны быть выправлены на камнях со средней и тонкой категорией зернистости, чтобы удалить царапины заводской заточки и добиться идеально острой кромки.

Выравнивание тыльной стороны нового лезвия

Смажьте камень и положите лезвие всей поверхностью тыльной стороны на камень плоскостью заточки вверх. Водите лезвием по оселку, нажимая на него кончиками пальцев, чтобы оно перемещалось ровно в плоскости, без покачиваний. Повторите операцию на камне тонкой правки, пока сталь не заблестит.

Выровняйте тыльную сторону нового лезвия

Правка режущей кромки

Полотна ножа столярного рубанка и стамески заточены пол углом порядка 25º. Некоторые мастера под этим углом делают и правку для работы с мягкими породами древесины, но этот угол слишком слаб для твердых пород. Вторичный скос в 35º точится при выправлении лезвия с тем, чтобы укрепить режущую кромку. Этот процесс заметно ускоряет заточку, так как снимается очень мало металла.

Дополнительная плоскость режущей кромки под углом в 35

Возьмите в правую руку полотно скошенной частью вниз, положите указательный палец вдоль его края. Кончики пальцев свободной руки положите поверх лезвия, а большой палец расположите поперек него снизу, как показано на рисунке ниже. Поместите плоскость заточки на смазанный камень средней зернистости и покачайте полотно, пока не почувствуете, что оно лежит на камне всей плоскостью заточки. После этого чуть увеличьте угол наклона полотна, чтобы заточить вторичную кромку. Кисти рук держите жестко для обеспечения постоянного угла наклона и водите лезвием вперед и назад по всей площади бруска. Полотно немного поверните, чтобы вся режущая кромка была в контакте с камнем. При заточке узкой стамески перемещайте траекторию движения от края к краю бруска для того, чтобы уменьшить его выработку (образование впадины) в средней части. Очень узкие полотна выправляйте на боку камня.

Так держать лезвие при правке

Поверните полотно для одновременной правке всей длины кромки

Перемещайте стамеску по всей поверхности бруска

Проверьте заусенец большим пальцем

Когда ширина новой плоскости заточки достигнет примерно 1 мм, переходите к оселку с более тонкой зернистостью и повторите процесс. Правка на обратной стороне лезвия образует заусенец, который вы можете почувствовать, проводя по этому месту большим пальцем. Уберите его перемещением всей плоскости тыльной стороны по бруску, затем – несколькими легкими движениями по камню плоскостью заточки и, наконец, повторной правкой тыльной стороны. Этот процесс обломит заусенец и заострит режущую кромку.

Сформированная дополнительная плоскость кромки. Маленький скос при правке режущей кромки усиливает полотно

Использование направляющего приспособления

Ручная правка — быстрый и эффективный процесс, но, если вы не владеете техникой, можно установить нож рубанка или стамеску в специальное приспособление, которое обеспечит необходимый угол при их заточке.

Использование направляющего приспособления для заточки.

Существует много конструкций, но все они выполняют одинаковые функции.

Приспособление для заточки стамески под углом

Заточка круглых стамесок

При заточке круглой стамески с внешней кромкой поверните брусок поперек и перемещайте инструмент от края к краю по длине камня, описывая «восьмерку», чтобы ровно снимать металл. Заусенец с внутренней стороны желобка стамески снимите смоченным фасонным оселком. Пользуйтесь тем же оселком при правке внутренней режущей кромки полукруглой стамески. Заусенец удаляйте, водя горизонтально стамеской от края до края бруска и покачивая полотно. Стамески для резьбы по дереву затачиваются так же. Пользуйтесь ножевидными оселками или надфилями из точильного камня для обработки специализированных резцов, например V-образной формы, или квадратными.

Правка стамески с внешней кромкой

Снимите заусенец фасонным оселком

Правка стамески с внутренней кромкой

Снимите заусенец на камне с масляным смачиванием

Порядок и особенности

В зависимости от характера износа и конструкции оснастки производится заточка по передней, задней или обеим поверхностям. На рисунке ниже указаны все поверхности токарного резца

Для стандартных резцов, как правило, применяется заточка по всем режущим поверхностям. При незначительном износе восстанавливается геометрия только задней поверхности. Оснастка для многорезцовых станков восстанавливается только по задней поверхности, фасонная – только по передней.

Стандартный порядок заточки:

• Основная задняя поверхность.
• Вспомогательная задняя поверхность.
• Передняя поверхность.
• Радиус закругления конца.

Параметры заточки задней поверхности указаны на рисунке ниже

На рисунке (а) указана задняя поверхность с одной плоскостью заточки, на рисунке (б) – с несколькими. При напайке твердосплавных пластин задняя поверхность имеет три плоскости:

• по фаске высотой не меньше чем 1,5 мм под углом а;
• по оставшейся высоте под углом а+3°;
• по державке под углом а+5°.

Заточка передней поверхности твердосплавных резцов имеет гораздо большее количество разновидностей (см. рис. ниже).

Основные формы:

• Плоская с положительным передним углом (а).
• Плоская с отрицательным углом (б).
• Криволинейная с отрицательным углом (в).
• Плоская с отрицательным углом для черновой обработки (г).
• Криволинейные с отрицательным углом для нержавеющих сталей (д), и других материалов (е)

В процессе заточки необходимо чтобы режущая кромка обрабатываемого инструмента располагалась на линии центра заточного станка или ниже не более чем на 3-5 мм. Направление вращения круга должно обеспечить прижим пластинки к державке, т. е. идти на пластинку. В процессе работы желательна непрерывная подача охлаждающей жидкости. При периодическом охлаждении возможно перенапряжение структуры материала и появление микротрещин.

При заточке необходим легкий нажим и постоянное перемещение вдоль поверхности круга для формирования ровной поверхности. После завершения заточки геометрия инструмента проверяется с помощью шаблонов или специальных приборов.

Доводка стамески вручную

На следующем ролике автор наглядно демонстрирует, как выполнить доводку стамески вручную при помощи наждачного бруска.

Брусок нужно постоянно смачивать, иначе он быстро засалится и перестанет выполнять свои функции. Зерно абразивного бруска должно быть значительно меньше, чем у камня на точиле.

Весь смысл ручной доводки сводится к шлифовке заданной на точиле фаски абразивами разной зернистости, постепенно уменьшая зернистость до нуля. 

Внимание! Самый главный секрет Бритвенной заточки! Если вы на точиле сделали всё так, как рассказано в теотетическом ролике, поставьте фаску стамеси на ровную поверхность абразивного бруска. Она будет касаться поверхности только в двух точках: самым кончиком и жопкой, т.е не нужно будет шлифовать всю длину  заданной на точиле фаски

При доводке о поверхность бруска будет тереться только носик и жопка фаски! 

Аккуратно, волнообразными движениями, повторяющими радиус стамески, Валерий приступает к доводке. Кам мы помним, на точиле мы уже получили «переточку». Теперь, доводя стамеску вручную на бруске более мелкой зернистости, основная задача постепенно избавиться от переточки

Важно: заусенцы ни в коем случае нельзя обламывать! Они сами постепенно исчезнут в процессе доводки

 После манипуляций на бруске шероховатость фаски значительно снизится. Далее можно переходить на мелкозернистую наждачную бумагу (или брусок с более мелкой зернистостью) и продолжить заточку и полировку с помощью неё

Обратите внимание, Валерий правит не только фаску, которую задавал на точиле. Чтобы «переточка» окончательно исчезла он обрабатывает ещё верхнюю полукруглую поверхность стамески

Только после полного визуального исчезновения заусенцев инструмент можно считать готовым к работе. Но если вы смотрели ролик внимательно, Валерий Алексеевич после абразивной обработки последние штрихи заточки делал на «тряпочке» с нанесённой пастой Гои. Паста полирует поверхность и ещё больше снижает шероховатости поверхностей стамески. Вместо «тряпочки» можно использовать кожу с пастой Гои.

Визуальный результат после ручной доводки:

1. 1. «Переточка» должна исчезнуть;
2. 2. Поверхность фаски должна быть такой же полированной, как верхняя поверхность стамески;
3. 3. Режущая кромка не должна блестеть.

Не пытайтесь достичь результата как можно быстрее. Эта работа требует тщательности и терпения. На качественную доводку одной стамески, как правило, уходит 15-20 минут.

Как точить зубило?

При работе с домашним инструментом вы всегда должны держать его в идеальном состоянии. Это не требует больших усилий, но в противном случае работа не будет сильно прогрессировать. Прежде чем заточить долото, необходимо внимательно прочитать варианты этой работы.

Учись и работай

Инструменты и материалы:

Перед началом работ очистите зубило от грязи и ржавчины. Иногда на изношенном инструменте появляются сколы, которые также необходимо выровнять наждачной бумагой. В противном случае результат будет очень печальным.

Заточка инструмента.

Иногда возникают ситуации, когда невозможно вручную удалить верхний слой металла, поэтому приходится прибегать к помощи наждачного колеса, буквально срезающего все частицы с поверхности. Вы обычно должны использовать этот метод, чтобы удалить ржавчину и стойкую грязь.

Существует 2 вида шлифовальных камней, используемых для ручной и механической заточки, и каждый из них имеет 3 уровня (маленький, средний и большой):

1. Вода. Перед использованием замочите их на водяной бане на несколько минут. Этот тип чаще всего используется в восточных странах, за исключением особо засушливых (Монголия).
2. Нефть. Прежде чем начать их использовать, нужно смазать камень маслом. Используются только масла на основе синтетического масла, поэтому западные люди стали сторонниками этого метода.

READ Отрезная Пила Из Болгарки Своими Руками

Теперь вам нужно правильно заточить резак. Для этого выполните следующие действия:

Процесс заточки долота.

1. Работа продолжается с плоской стороны. Движение происходит равномерно назад и вперед по одному и тому же пути, после чего результат отражается. Движение происходит от начала до самого конца камня, чтобы износ был равномерным.
2. Теперь вы можете включить зубило для работы с основной частью. Резец перемещается по камню с высоким зерном без рывков, но достаточно быстро по всей поверхности. Желательно следовать за углом от 20 до 35 градусов, в зависимости от желаемого результата. Если для резки требуется долото, то необходим острый угол, в то время как шлифование и обрезка не требуют такой высокой резкости.
3. После того, как крупное зерно станет лишним (появляются царапины), нужно перейти к середине, а затем к наименьшему по той же схеме. Некоторые мастера могут заточить резак настолько сильно, что он режет бумагу не хуже, чем лезвие (заточка микрон), но это необходимо только при выполнении особенно тонкой работы, так что вы можете делать только мелкие зерна.
4. Фаска заточена. Для этого выделяется 1,5-2 мм, которые идут под очень острым углом (5-7 градусов), но здесь качество должно быть бесспорным. Эта фаска формируется всего за несколько движений, поэтому она не займет много времени.
5. В самом конце вам понадобится кусок кожи (для этого лучше всего иметь старый кожаный ремень), который натирается пастой GOI, после чего фиксируется только что заостренное зубило. Сам процесс делается руками довольно быстро, но без особой спешки, чтобы не порезаться на коже.

Обобщение

Для правильной заточки долота не требуется много времени, так как весь процесс занимает не более 7 минут. Если вы не используете инструмент в течение длительного времени, вы можете потратить более 1 часа.

Каждый решает использовать ручные камни или специальные машины. Эффект в конечном итоге тот же, но машина снижает сложность работы, и в то же время делает идеально ровный угол. Но имейте в виду, что вам придется повторить много ошибок.

После использования инструмента необходимо очистить его от загрязнений и пыли, затем закрепить и оставить на месте. Если необходимо промыть инструмент, используйте только теплую воду, так как холод отрицательно влияет на остроту лезвия.

И самое главное, все работы выполняются с помощью защитных очков, так как мусор во время работы вылетает из точильного камня, что может повредить сетчатку.

Перчатки нужны только при работе с машиной.

Источник

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону. Как говорится, острое лезвие безопаснее, чем тупое

Это верно как для стамески, так и для другого любого инструмента, поэтому очень важно, чтобы острый край стамески чистили один или два раза в год, в зависимости от того, как часто вы используете инструмент. Смотрите шаг 1, чтобы начать работу

Как говорится, острое лезвие безопаснее, чем тупое

Это верно как для стамески, так и для другого любого инструмента, поэтому очень важно, чтобы острый край стамески чистили один или два раза в год, в зависимости от того, как часто вы используете инструмент. Смотрите шаг 1, чтобы начать работу

Как самостоятельно затачивать инструмент?

Для заточки резцов можно использовать ручной или электрический инструмент. Второй способ использовать предпочтительнее, так как на хорошем электроинструменте заточка происходит быстрее, а порой и качественнее.

Необходимые инструменты

Для заточки лезвия потребуются:

• точильный брусок;
• абразивный камень.

Первичную грубую чистку лезвия осуществляют на абразивном камне. В конце используют точильный брусок с мелкой крошкой.

Также можно осуществлять заточку лезвия на электрическом точильном станке.

Особенности

Для правки или заточки лезвия инструмента можно воспользоваться электрическом точильным станком. Лучше выбирать модели с двумя точильными кругами.

На первом можно делать грубую чистку и обработку. На втором — чистовую заточку. Соответственно, круги должны быть с разной величиной абразивной крошки.

Во время работы необходимо остужать лезвия в машинном масле. Иначе оно может перегреться и потерять свои эксплуатационные качества. Также остывание в масле способствует закалке инструмента.

Особенности выполнения заточки

При заточке нужно учитывать:

1. Правильные углы заточки для каждого резца.
2. Для новичков лучше брать более развернутые, а не острые углы заточки. С ростом навыка можно уменьшать угол.
3. Для грубой очистки и первичной обработки также используют заточку с более развернутым углом.
4. Первичную заточку лезвия и формирование режущей кромки делают еще до работы на электрическом точильном станке.

По мере освоение инструмента мастер придет к собственным углам заточки того или иного резца, который будет удобен в работе.