Уход за яблоней осенью

Защита цветков от весенних заморозков

Возвратные весенние заморозки нередко губят цветки, что в результате приводит к неурожаю. Очень сложно защитить высокорослое плодовое дерево, ведь в период холодов, его не получится закрыть материалом, как например клубнику или другие ягодные кусты. Но можно попытаться спасти урожай несколькими способами:

По периметру участка разводят дымный костер, вблизи плодовых деревьев. В безветренную погоду этот способ очень эффективен, за счет дыма температура в саду повысится на пару градусов. При небольшом заморозке цветки не вымерзнут

Важно — разведенный костёр держат до тех пор, пока мороз не уйдёт.
Опрыскивая водой деревьев эффективно справляется с защитой цветков от мороза. Капельки воды попадающие на цветочки замерзают на холоде, а тепло поступает к растению.
Один из самых современных способов — установка подогревателя или вентилятора под деревьями

Тёплый воздух будет подниматься вверх, в результате цветочки останутся целыми, ведь они не успеют замерзнуть. Важно — нельзя включить электрообогреватель в дождливую погоду, это опасно. За электроприбором обязательно нужно следить, не оставляйте его без присмотра.

Полезные статьи из рубрики «Деревья и кустарники»:

Полезные статьи для огородника:

• Посадка огурцов в июле: когда сеять, выращивание и уход
• Как избавиться от тли на перце: самые эффективные средства
• Когда сеять астры на рассаду в 2021 году: сроки посадки
• Обрезка плодовых деревьев и кустарников в 2021 году: календарь, благоприятные дни
• Варенье из кизила на зиму: простые рецепты

• Посадка баклажан на рассаду и в теплицу в 2022 году по лунному календарю: сроки, когда сажать
• Варенье из винограда на зиму: 12 простых и вкусных рецептов приготовления
• Когда выкапывать гладиолусы осенью в 2021 году: сроки, благоприятные дни
• Какие цветы сеять под зиму: когда сеять, список цветов
• Когда садить лук под зиму в 2021 году: благоприятные дни, сроки

Уход за яблоней в апреле

Это уже весна, яблони активно просыпаются, почки с каждым днем увеличиваются в размерах. В это пору можно смело начать высаживать самые разные сорта яблонь на свой участок, плохого с ними уже ничего не случится. А вот если затянуть с посадкой и почки треснут, обнажив зеленый конус, то саженец может и не прижиться или долго болеть.

В самом конце апреля начинается пора копулировки, то есть прививки яблони черенком, в этот период начинается активное сокодвижение и если сделать косой срез на привое и подвое, то обильную влагу можно ощутить, проведя пальцем по срезу. В эти дни можно смело заняться копулировкой. Главное при этом — не делать прививку в холод, когда ниже +5°С и когда льет дождь, а макушку привоя обязательно стоит замазать садовым варом.

Если остался на ветвях снег, то его вполне можно скинуть, под снегом могут начать расти мхи и лишайники, а яблоне это совершенно не нужно.

Если проводили окучивание штамба, утепляя его на зиму, то почву нужно аккуратно отгрести, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.

В начале апреля с обрезкой яблонь уже пора завязывать, но если обнаружили сухие, сломанные побеги и те, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению, или побеги конкуренты, то можно их удалить. Только обязательно срезайте «на кольцо» и непременно изолируйте срезы садовым варом.

Помимо прививки, о которой мы уже рассказали, можно провести и перепрививку. Допустим, на вашем участке растет старое дерево яблони, плоды которого вам не нравятся, но волчковые побеги эта яблоня дает регулярно. Так вот, методом улучшенной копулировки привейте на пару-тройку волчков черенок с понравившегося вам сорта, остальные волчки удалите (также на кольцо), изолировав срез садовым варом. Из привитого черенка вбок пойдут расти молодые побеги, на которых вскоре появятся плоды, подходящие вам по вкусу.

Не забывайте периодически осматривать сад. Например, если заметили дупло, то острым садовым ножом зачистите его до здоровой ткани, а затем просто зацементируйте и дерево будет живо и здорово (получится некое подобие зубной пломбы).

В апреле яблони можно подкормить, пока в почве достаточно влаги, можно совместить три важные процедуры: во-первых, взрыхлить грунт, чтобы избавить почву от корки, во-вторых, всыпать по столовой ложке нитроаммофоски под каждое дерево старше пяти лет и по половине от этого количества — под дерево младше пяти лет, и в-третьих, замульчировать приствольную полосу перегноем слоем в пару сантиметров.

Апрель — это еще и месяц-конструктор: заметили на яблони десяток волчков, то есть вертикально растущих побегов, от которых никакого толку, выберите пять из них, остальные вырежьте на кольцо, а оставшиеся отогните под углами, близкими к 90в разные стороны, но так, чтобы не сломать. Лучше для этого использовать шпагат. Под шпагат положите кусочек резинки, и закрепите шпагат к ниже растущей веточке или колышку. В конце года волчок будет расти в нужном направлении, а на следующий год даст первый урожай.

В самом конце апреля могут «провалиться» в посадочные ямки молодые деревья, эту проблему нужно срочно решать: слегка приподнять деревце и засыпать под него слой питательной почвы, далее все хорошо уплотнить и выровнять.

Не забывайте и про птиц, в апреле еще не так много еды и кормушки им не помешают.

В апреле, до распускания почек возможны обработки яблонь химическими препаратами от зимующих паразитов.

Профилактические обработки яблони весной от болезней и вредителей можно проводить строго до или после цветения. Peter Malovrh

Сорта яблонь и груш длительного хранения

Яблоки и груши этих сортов отличаются не только высокими вкусовыми качествами, но и продолжительной лежкостью.

Яблоки со старой доброй Антоновки отлично хранятся до Нового года. А современные сорта яблок до самой весны! Среди них Лобо, Меканис, Орлик, Звездочка, Бефорест, Память Мичурина, Уэлси, Кальвиль золотистый, Студенческое, Полинка, Норис, Беркутовское, Спартан, Богатырь, Куликовское, Мекинтош, Имрус, Строевское, Болотовское, Чистотел.

Рекордсмены по лежкости: Московское позднее, Московское зимнее, Россиянка,
Северный синап, Синап орловский, Белорусский синап, Вербное, Зимняя красавица, Свежесть. Их плоды сохраняются почти до следующего лета!

И среди груш есть «долгожители». Все они — осенних и зимних сортов. Рекомендую следующие: Москвичка, Памяти Яковлева, Любимица Яковлева, Нарядная Ефимова, Память Жегалова. Такие груши вы сохраните до середины зимы.

Полив взрослых яблонь

Как проводить эту процедуру в случае с саженцами, мы уже рассмотрели, теперь расскажем и о деревьях, которым более двух лет. Полив — основная составляющая. Особенно важен такой уход за яблоней летом, так как именно данная пора года — самая засушливая и жаркая, что не особо благоприятно для растений (и не только для яблонь).

Дерево в возрасте двух-трех лет нужно поливать часто, но небольшими порциями. Первый раз это делают, как правило, в начале июня. Воды нужно расходовать, ориентируясь на цифру 4 ведра на 1 квадратный метр почвы. Площадь, которую следует увлажнить, рассчитывают, глядя на крону, т. е. всю землю, находящуюся под ней, необходимо полить. Процедуру следует повторять раз в пятнадцать-двадцать дней. Для более эффективного увлажнения корневой системы растения перед поливом желательно разрыхлить землю вокруг ствола.

Яблоню, которой больше трех лет, так часто поливать не стоит, так как это может привести к сокращению урожая. Ее достаточно поливать один раз в месяц, но большими порциями. В этом случае воды нужно потратить около 40-42 ведер на одно дерево.

Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме

Поздней осенью в ноябре задача садовода — набросать вокруг яблонь дополнительный слой снега:

Снег служит для яблонь дополнительным утеплением;
Весной толстый слой снега будет медленно таять

Это отсрочит срок цветения, что важно в регионах, где часто бывают возвратные заморозки;
Тающий весной снег напоит яблони, талые воды доставят к корням остатки питательных веществ от удобрений, внесённых осенью.. Чтобы мыши не прокладывали ходы в сугробе, снег возле яблонь следует притаптывать, уплотнять

Чтобы мыши не прокладывали ходы в сугробе, снег возле яблонь следует притаптывать, уплотнять.

Во время ранних снегопадов сбивайте хлопья снега с ветвей. Это не даст им обломиться.

Если выполнять данные рекомендации того, как ухаживать за яблоней осенью, чтобы был хороший урожай, то яблоневый сад не пострадает от непогоды в зимнее время, встретит весну отдохнувший и готовый к новому урожаю.

Как поднять корневую шейку яблони: два варианта

Теперь возможны два варианта подъема дерева на требуемую высоту.

Первый вариант пересадки яблони: с рычагом

В первом случае потребуются минимум три крепких длинных кола, которые будут служить рычагами. Их следует вбить под корневую систему яблони, положив под воздушную часть колов опоры. Перед тем как использовать рычаги, требуется обильно пролить траншею водой так, чтобы под корнями практически образовалось болото. В этом случае сильно снижается вероятность отрыва стержневого корня от дерева.

Когда вода в траншее впитается, можно установленными рычагами поднимать дерево, одновременно подсыпая под него землю и проливая водой. При этом проливайте водой так, чтобы почва с ненарушенной части корневой системы смывалась внутрь образовывающейся под корнями пустоты.

Поднять яблоню следует так, чтобы прикорневая часть ствола возвышалась над уровнем почвы приблизительно на 25-30 см. Рычаги фиксируют в достигнутом положении и оставляют под деревом до конца сезона, если пересадка проводилась весной, или до середины следующего сезона, если операция сделана осенью.

Второй вариант пересадки яблони: не требует рычажных работ.

После того, как дерево начинает качаться, его максимально наклоняют на одну из сторон траншеи, и подрубают стержневой корень. Земляной ком на корнях, как правило, очень тяжелый, поэтому не стоит пытаться его вытащить за пределы получившейся ямы. Пока яблоня находится полулежащем состоянии на краю траншеи, в яму с противоположной стороны кладут вынутую землю так, чтобы на нее можно было перевалить ствол вместе с земляным комом.

Теперь с противоположной стороны подсыпают землю. Опять отклоняют ствол с комом на третью сторону и подсыпают почву. 

Операцию повторяют, пока, при выпрямлении ствола в вертикальное положение, основание ствола не окажется выше уровня земли минимум на 25-30 см. 

После этого яблоню фиксируют растяжками на три стороны, досыпают почву в оставшуюся траншею. Обязательно проверьте, все ли тонкие корешки засыпаны землей. В конце операции необходимо обильно пролить землю. Полив начинаете от ствола, чтобы земля смылась до корневой шейки. Если в процессе оголяются периферийные корни, следует на них подсыпать земли.

Яблоня, правильно пересаженная весной на нужную высоту корневой шейки (Фото: Михаил Черток, яблоня пересажена в ЦКО Караван http://caravan-inino.ru/)

В дальнейшем яблоню желательно в течение первой недели после пересадки ежедневно обильно поливать. Со временем образовавшийся холмик осядет, и корневая шейка окажется на уровне земли.

Подготовка почвы

Посадка яблонь проводится осенью или ранней весной. Как правило, в год посадки землю под яблоню не удобряют. А вот полив саженцев нужно проводить регулярно и довольно часто.

Если Вы решили сажать дерево осенью, делать это нужно за месяц до заморозков.  Обычно посадка проводится в период с 20 сентября по 15 октября. Приобретенные после 20 октября саженцы прикапывают, а сажают весной – к концу апреля.

Лучше всего для яблони подходят суглинистые типы почв. Если почва на вашем участке глинистая, в нее можно внести компост, торф или крупный речной песок. Это делается для улучшения аэрации, ведь недостаток воздуха негативно сказывается на состоянии дерева. Если же почва песчаная, то необходимо ее разбавить торфом, перегноем или компостом.

После того, как почва подготовлена, переходят к выкапыванию ям под посадки.

Их глубина обычно составляет около 70 см, а диаметр – примерно метр. Верхний плодородный слой аккуратно складывают с одной стороны, а нижний, извлеченный из глубины – с другой. Ямы лучше выкопать заранее – за 7 дней до посадки.

После того, как Вы сделали углубление в земле, его дно нужно взрыхлить. Для этого можно использовать узкую острую лопату или лом. Инструмент нужно погружать примерно на 25 см вглубь. Грунт доставать не нужно. Поверх можно насыпать скорлупки грецких орехов.

Далее, на дно ямы следует выложить снятый сверху перегнойный слой. После этого необходимо выложить удобрения: сернокислый калий в количестве 4 ложек, суперфосфат – 1 стакан, древесную золу в количестве 10 ст. л., а также примерно три ведра навозного перегноя.

Когда Вы выложили все это в яму, нужно тщательно перемешать ее содержимое. Можно добавить немного плодородной почвы, чтоб яма была заполнена наполовину. Затем снова все перемешать.

После этого яму засыпают с горкой все той же землей. В результате получается холмик, высотой около 20 см. В его центре устанавливают деревянный колышек (можно просто вбить его молотком) высотой 40-50 см над уровнем земли.

Далее следует посадка.

Перекопка и обработка почвы

Перекопку или мотыженье в саду делают только при полной готовности почвы («спелости»). Это запрещено производить, когда земля «мажет» лопату (при копке земля не рыхлится, а пристает к инструменту). Пересохшая почва пылит.

Весной как можно раньше рассыпают под деревья перегной, как мульчу по почве, возле яблонек, дабы предупредить испарение влаги.

При перекопке грунта в саду в осенний период глубина обрабатывания должна быть наименьшей, дабы не повреждать корешки яблонь.

В приствольных областях землю обрабатывают на 6-8 см вблизи ствола и 11-14 см на конце приствольной зоны, в междурядья можно рыхлить до глубины в четверть метра.

Лопата, лучше «американка», при перекопке стоит ребром к стволу, и рыхление проходит по кругу, как улитка, с увеличением глубины копания, чтобы не повреждать основные корни.

Перекопка почвы вокруг яблони.

СОВЕТ: На зимний период землю лучше при перекопке в саду не размельчать, а сохранять комовой, с всхолмленной поверхностью, это снабдит грунт влагой, а зимовальные стадии вредителей за зиму погибнут. Но в местностях с высокой ветровой эрозией перекапывают раз в 5 лет и только весной! Все остальное время перекапывают коваными вилами, а при сильных ветрах ими копают, только расшатывая слой почвы, не выворачивая его.

Выбираем посадочный материал для выращивания яблонь

Разводить эту культуру можно не только в саду, но и дома, на подоконнике (бонсай). Получить плодоносящее дерево возможно не только из саженца, но и из семечка яблока из супермаркета. Если в первом случае результат прогнозируется за счет гарантий продавца, то во втором случае можно получить яблоню с теми же характеристиками, что и купленный плод, или «дичку» — деревце, утратившее ценные для разведения гены.

Семена проклевываются в земле достаточно длительное время – до полугода, выборка отдельных ростков на рассаду затруднительна, поэтому многие предпочитают высаживать яблони саженцами.

В большинстве случаев для посадки выбирают годовалые или двухгодовалые саженцы. Их реализуют плодовые питомники, садовые гипермаркеты, отдельные селекционеры и простые дачники. Последние, кроме личных заверений, не выдают никаких гарантий на свой товар, поэтому их из списка потенциальных продавцов лучше заранее исключить.

 Хороший саженец должен иметь:

1) один крепкий ствол и, возможно, 2-3 тонкие веточки;

2) не меньше 7-8 мягких упругих почек;

3) гибкие здоровые корни с комом земли.

Если саженец будет иметь более развитую крону (взрослое деревце) и (или) подсушенные корни, признаки заболевания, то шансы на то, что яблонька хорошо приживется, значительно снижаются.

Не стоит выбирать деревце, у которого на стволе есть порезы, царапины, трещины, наросты и шипы, распустились листья или цветы. Место прививки также должно быть чистым и сухим.

Еще перед покупкой следует определить место на участке под яблоню, поскольку будет нужно выбрать тот вид подвоя, который наилучшим образом отвечает климатическим условиям вашей местности, выбранному способу выращивания и условиям размещения в саду.

Если места достаточно, уровень грунтовых вод проходит достаточно низко, то можно выбирать высокие деревья семенного подвоя.

Если широкая крона не поместиться в отведенном участке и будет затенять другие культуры, уровень грунтовых вод пролегает высоко, следует выбирать полукарликовый или карликовый подвой.

виды подвоев

    При выборе сорта следует отдать предпочтение тем, которые отвечают климатическим условиям вашего региона. Но и в северных широтах с достаточно продолжительным летом возможно разводить яблоньки южных сортов, если использовать сланцевый метод выращивания.

сланцевый метод выращивания

Горькая ямчатость или негативные последствия «перекорма»

Регулярное внесение подкормок кроме ожидаемой пользы имеет и существенный недостаток: оно увеличивает риск появления такой распространенной проблемы, как горькая ямчатость плодов. Это физиологическое заболевание, связанное со слишком низким содержанием кальция в мякоти яблок, обычно развивается на фоне неоправданного увеличения содержания азота, калия и магния в почве. Установлено, что избыток этих элементов питания мешает дереву получать из грунта соединения кальция и «доставлять» их к завязям. В результате снижаются потребительские качества основной массы урожая: на кожице яблок появляются небольшие вмятинки, мякоть под ними становится рыхлой и приобретает горький вкус. Поражение проявляется в период созревания плодов или в первые недели после съема. Такие яблоки быстро портятся даже при соблюдении условий хранения.

Горькая ямчатость недаром считается «заболеванием интенсивного земледелия»: она получила широкое распространение с началом промышленного производства яблок и активного применения азотно-калиевых подкормок. Ученые заметили, что старинные мелкоплодные разновидности культуры гораздо менее чувствительны к недугу, чем современные крупноплодные сорта и гибриды

Поэтому важно не просто следовать графику весенних подкормок, но и учитывать такие факторы, как состав почвы в саду и склонность выращиваемых сортов к горькой ямчатости, в случае необходимости максимально снижая количество подкормок и нормы вносимых удобрений

Кроме того, риск развития заболевания можно снизить, опрыскивая яблони по листьям раствором кальциевой селитры (Ca(NO3)2), хлорида кальция (CaCl2) или хелатного препарата «КомплеМет-Са». Первую обработку проводят через 10–14 суток после цветения. Обычно дереву хватает двух таких опрыскиваний с перерывом в 14 дней, но в случае тяжелого поражения или особой чувствительности сорта к заболеванию количество обработок увеличивают до 4-6 за сезон.

Горькая ямчатость развивается на фоне неоправданного увеличения содержания азота, калия и магния в почве

Уход за яблоней летом

Летом уже в принципе должен установиться интервал поливов за период весны, что является самой важной процедурой по уходу за яблоней летом. Во время лета до начала осени нужно обеспечить дерево регулярными поливами и защитой от различных насекомых

Чтоб избежать использования химикатов при борьбе с вредителями, можно привлечь птиц на участок. Для этого рекомендуют установить на территории кормушки с едой для птиц, которые будут питаться не только оставленной вами едой, но и насекомыми.

Поливать яблоню летом нужно в вечернее время, т.к. капли воды при жаре вызывают солнечные ожоги. Чтоб корням поступал воздух, желательно сделать возле дерева проколы на 30-40 см.

От чего зависит долголетие яблони

Средняя продолжительность жизни яблони составляет 60-70 лет, а некоторые деревья способны активно плодоносить и дольше. Срок жизни во многом зависит от того, на какой подвой привит выбранный сорт. В садоводстве обычно применяют следующие виды подвоев:

• сильнорослый (семенной);
• полукарликовый;
• карликовый.

Наиболее продолжительным периодом продуктивности отличаются растения, для которых в качестве подвоя использованы сильнорослые (семенные) подвои. Такие деревья имеют мощную стержневую корневую систему, уходящую глубоко в почву, вырастают высокими, обладают раскидистой кроной и характеризуются обильным плодоношением

При их посадке важно выбирать участки, где глубина залегания грунтовых вод составляет не менее 3 метров

Яблони на полукарликовом подвое отличаются меньшим ростом и не такой глубокой корневой системой. Как правило, они живут от 30 до 40 лет. Деревья вырастают до 5 м в высоту, а благодаря тому, что корни на слишком длинные, их можно высаживать там, где грунтовые воды достигают уровня 2,5 м от поверхности земли.

Сорта, привитые на карликовый подвой, или естественные карлики имеют наименьшую продолжительность жизни, которая колеблется от 15 до 20 лет. Высота растений обычно достигает 2-2,5 м, а поверхностная корневая система позволяет культивировать их в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод (до 1,5 м).

Обобщим данные в таблице:

Вид подвоя	Средняя продолжительность жизни, лет	Высота дерева, м
Сильнорослый, семенной	50-70 и более	7-8
Полукарликовый	30-40	4-5
Карликовый	15-20	2-2,5

Каждый раз, выбирая саженцы, садоводы обращают внимание на сорт, но иногда забывают поинтересоваться, на каком подвое он выращен. Однако это не менее важный фактор, так как он оказывает существенное влияние на рост дерева, урожайность, продолжительность жизни, морозостойкость, а также устойчивость к заболеваниям. Приведем краткую информацию о некоторых вегетативно размножаемых коммерческих подвоях, распространенных в средней полосе, а также других регионах России:

Приведем краткую информацию о некоторых вегетативно размножаемых коммерческих подвоях, распространенных в средней полосе, а также других регионах России:

Название подвоя	Вид	Характеристика
М8	Карликовый	Высота деревьев, привитых на этот подвой, не более 2 м, продолжительность жизни составляет 20-25 лет, плодоношение начинается на третий год, с возрастом продуктивность может снижаться. Корневая система неглубокая (до 60 см), по этой причине растения не очень устойчивые. В промышленных садах обычно не используется, подходит для выращивания на приусадебных участках, где дереву может быть обеспечен достаточный полив и защита от ветров. Садоводы отмечают, что летние сорта яблок начинают созревать на таком подвое на 10-15 дней раньше
М9	Карликовый	Один из самых распространенных карликовых подвоев. Высота деревьев, привитых на М9, достигает 2,5-3 м. Срок жизни яблони примерно 25-30 лет. Плодоношение начинается на 3-4-й год, у старых деревьев урожайность снижается, в промышленных садах их заменяют до достижения максимального возраста. Корневая система поверхностная, достигает глубины 70 см, поэтому растения не очень устойчивые и нуждаются в опоре. Морозостойкость оценивается как средняя
М7	Полукарликовый	Яблони могут вырастать до 3-3,5 м в высоту, после наступления плодоношения сила роста снижается. Начинают давать урожай примерно на 3-й год после посадки. Корневая система разветвленная и более мощная, чем у подвоев М9 и М8. Морозостойкость средняя. Характерна хорошая совместимость со многими районированными сортами
54-118	Полукарликовый	Широко известный зимостойкий подвой российской селекции. Применяется для выращивания среднерослых яблонь. Плодоношение начинается на 4-5-й год. Деревья на этом подвое в первые годы жизни дают больший урожай, чем те, что выращены на других среднерослых и сильнорослых подвоях. Корневая система мощная, разветвленная, прочно удерживает дерево. Подходит для культивирования в неблагоприятных климатических условиях, хорошо совмещается с сортами, районированными для центральных и северных регионов
А2	Сильнорослый	Используется для получения сильнорослых, скороплодных деревьев, так как цветочные почки обычно появляются на прошлогодних побегах. Корневая система сильная, разветвленная, имеет много скелетных корней, уходящих глубоко в почву вертикально, что способствует лучшему поглощению влаги. Отличаются высокой морозостойкостью, при частичном подмерзании быстро восстанавливается

Обрезка колоновидной яблони

Она имеет свои особенности и отличия от подобной процедуры в случае с обыкновенными сортами. Обрезка осуществляется только на боковых ответвлениях, которые и так имеются в очень малом количестве. Нарушать основной ствол нельзя, так как это может привести к отрастанию большего количества боковых ветвей — и колоновидная яблоня станет на таковую уже не похожа. Проводить эту операцию нужно следующим образом. Боковую ветку обрезают так, чтобы осталось три-четыре почки. В этом случае она даст около трех побегов. Но в первый год ее обрезают только на две почки. Затем, на второй год жизни растения, тот боковой побег, который находится дальше от ствола, нужно также укоротить на две почки. Первый, который вы не трогали, в этом году уже начнет плодоносить. На следующую же весну его нужно убрать совсем. А остальные ветки, которые еще не давали плодов, также обрезать на две почки.

Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается
не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться
новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к
чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх,
оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет
дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья
и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к
накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг
в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре.
После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши,
«пугаются» — в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых
образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом). Такой побег может за несколько
лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути
формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного
количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос. Необходимо
либо самостоятельно и ежегодно в июне избавляться от таких побегов просто выламывая их, либо регулярно
(хотя бы через год) приглашать в сад специалиста.

Раннеспелые сорта яблонь и груш

Они так долгожданны и вкусны, но, к сожалению, недолговечны! И практически нетранспортабельны. Поэтому летние яблоки и груши рекомендую снимать с дерева чуть раньше, чем они окончательно поспеют.

Выращивайте яблоки разных сроков созревания.

Яблочный сезон в саду открывают Летнее полосатое, Красное раннее, Аркад желтый, Китайка золотая ранняя, Кипарисовое, Июльское Петрова, Грушовка ранняя, Июльское Черненко.

Примерно на неделю позже созревают Грушовка московская, Мантет, Папировка, Коробовка, Солнцедар, Оттава.

Дальше следуют Ломоносовское, Красавица сада, Розовое превосходное, Суйслепское, Медуница, Мелба, Юбиляр.

Удачно заполняет «пустой» период от окончания летних до появления осенних сортов Десертное Будаговского, созревающее на 10-12 дней позже Мелбы.

А первый урожай сладких и ароматных груш дарит нам Скороспелка из Мичуринска, созревающая уже в конце июля. К середине августа поспевают и другие летники Августовская роса, Космическая, Лада, Северянка, Чижовская.

Вредители яблони и борьба с ними

Врагов среди насекомых у яблони не меньше, чем болезней, поэтому тема о вредителях яблони будет вынесена в отдельную статью, однако сейчас предлагаем вам в общих чертах познакомиться с насекомыми, от которых страдает не только яблоня, но и другие плодовый деревья.

Итак, к вредителям яблонь относятся боярышниковая кружковая моль, бурый плодовый клещ, боярышница; яблонная, рябинная, плодовая, фруктовая полосатая и верхнесторонняя плодовая моли; яблонный цветоед, восточная и яблонная плодожорки, грушевые пилильщик и трубковерт, дуболистный шелкопряд, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица; зеленая яблонная, подорожниковая, красногалловая и кровяная тли; казарка, кольчатый и непарный шелкопряды, яблонный клещ, минирующая моль, яблонная и обыкновенная грушевая медяница; смородинная, плодовая и подкоровая листовертки; яблонная моль-листовертка, пяденица обдирало, совка-синеголовка, яблонная запятовидная щитовка, яблонная стеклянница, яблонный пилильщик.

Вот такая армия вредителей готова наброситься на вашу яблоню, как только вы ослабите бдительность и начнете пренебрегать мероприятиями по уходу. Сад требует терпения и труда, а также неукоснительное и систематическое соблюдение агротехнических требований, одно из которых – регулярные профилактические обработки деревьев от вредителей. Если правила ухода за плодовыми деревьями выполняются скрупулезно, у насекомых-вредителей не будет ни малейшего шанса хорошо устроиться в вашем саду.

Орошение и полив

Новопосаженые или пересаженные яблоньки, кроме полива по 3 ведра при посадке, поливают трижды. Первый раз яблоньки поливают спустя половину месяца от момента посадки, второй — спустя месяц, и третий — в момент листопада. Объём зависит от погоды. Часто это 4-6 ведёр на деревце.

При уходе за молодой яблоней поливы проводят с учетом случающихся дождей, состава грунта.

Сроки поливов:

1. первый – за пару дней до самого цветения;
2. второй – в момент опадения лишней завязи у яблонь;
3. третий – в момент налива яблок;
4. и последний — в сентябре или после листопада у яблонь.

Норма орошения для средних по механическому составу почв составляет по 50-60 литров под яблоньку, выливают за один полив. Для глинистых почв и чернозёмов воды нужно меньше на 15%, а для супесей и осушенных торфяников больше на 20% от указанного объёма.

Если климат жаркий, а воздух сухой, то поливают водой чаще: где-то дважды, а то и трижды в месяц.

Важно! Бытующее мнение в интернет и бумажных изданиях об ожогах листьев яблонь от поливов дождеванием — это есть проявление дилетантства и не содержит и 1% правды. Наоборот, если яблоню не полить, это будет хуже, чем если полить в жару

Просто вода, разбрызганная в кроне дождевателями, на 45% испарится, так и не попав в корнеобитаемый слой.